Ares G36: sisäosat ja viritys
Ares G36 kenttäpurettuna
1 Johdanto
Nyt tutustutaan Areksen G36-aseen sisäosiin ja MG36-projektia varten tehtäviin virityksiin. Tosiaan tästä ei ole tarkoitus tehdä armotonta porakonetta vaan suorituskykyinen pyssykkä tasaisen suojatulen ampumiseen ja myös yleiseen pelaamiseen.
Linkki projektin ekaan artikkeliin.
2 Aseen purku
Areksen G36-sarja on helppo purkaa eikä siinä vaadita kovin kummoisia työkaluja. Pistoolikahva, rataslaatikko ja sisäpiippu lähtevät irti vain pari tappia irroittamalla. Areksen gekoista löytyy myös pikajousenvaihto, jota pystyy käyttämään ihan kentälläkin. Ottaa vain yhden tapin ja perälevyn pois paikoiltaan ja voilá!
-
- Taittoperän ja perälevyn takaa löytyy boksin takaosa ja pikajousenvaihto. Perälevy on kiinni rungossa yhdellä tapilla.
-
- Lipaskuilu lähtee irti rungosta, kun ottaa irti sitä pitelevän tapin ja painaa lippaanvapautinta samalla kun vääntää sen irti.
-
- Jotta rataslaatikko ja pistoolikahva lähtevät ulos, on painettava hoppikammiota hieman eteenpäin.
-
- Boksi tulee ulos taittamalla sitä eteen ja alas. Muista varoa johtoja!
-
- Kammio ja sisäpiippu lähtevät myös helposti ulos. Paina kammio sisään ja käännä 90 astetta.
-
- Voilá!
-
- Ares G36 kenttäpurettuna
Blowback-mekanismin varsi näkyy rataslaatikon päällä. Sekin irtoaa helposti ottamalla vain boksin kuorien takimmaisen ruuvin irti.
-
- Blowbackin varsi näkyy boksin urassa
-
- Kuvassa näkyy boksin takimmainen ruuvi ja lisäksi jousenohjainta paikalla pitävä ruuvi.
Rataslaatikko on kiinni pistoolikahvassa yhdellä tapilla ja yhdellä ruuvilla. Pistoolikahvan pohjalevyä ei tarvitse irroittaa.
-
- Pohjasta keskimmäinen ruuvi irti. Laitimmaiset pitävät pohjalevyä paikallaan ja niitä ei tarvitse irroittaa.
-
- Liipaisimen etupuolella näkyvä tappi täytyy irroittaa.
-
- Muista tarkistaa myös tulenvalitsimen asento. Väärässä asennossa se ottaa kiinni boksiin tai johtohin. Muista myös varoa johtoja kun irroitat boksia pistoolikahvasta!
3 Sisäosat
Sisäosat ovat ihan hyvää tavaraa ja aika pitkälti samoja mitä muissakin Areksen aseissa, kuten Pekan arvostelemassa Amoeba CCC:ssä. Rasvaa boksin sisällä oli jonkin verran. Areksen gekoista löytyy vielä ainakin kirjoitushetkellä vanhempaa mikrokytkinversiota, joka tämä oma projektini on, ja lisäksi lyhyttä C-mallia EFCS-yksiköllä. Mikrokytkinmallissa liipaisintuntuma on hieman parempi eri mallisen kytkimen takia, mutta EFCS-mallissa taasen on valmiina MOSFET-piiri, pursketulitoiminto ja muut EFCS-piirin hyödyt. Areksen V3 rataslaatikko poikkeaa muodoiltaan jonkin verran normaaleista V3 laatikoista, mutta se on sisäosiltaan lähes täysin V3 yhteensopiva ja kaiken kukkuraksi ainakin tähän gekkoon voi asentaa normaalin V3 laatikon! Sitä tuskin kuitenkaan tarvitsee tehdä, sillä boksin pitäisi kestää hyvin normaalia käyttöä ja virittämistä ja lisäksi erikoisempia varaosia voi tilata myös suoraan Arekselta.
-
- Areksen V3 rataslaatikko
-
- Laatikosta löytyy aukko vireenpoistolle. Kuvassa näkyy myös, että sektori- ja alennusrattaassa on liukulaakerit (7 mm), mutta kartiorattaassa on liukulaakerit.
-
- Liipaisinkoneiston mikrokytkin. Näitä löytyy myös Suomesta aika monesta elektroniikkaliikkeestä, eli varaosa löytyy helposti.
Sisäosat listana
- Teräsrattaat ja viivepala, OK mutta kestävyydestä on vaihtelevia tuloksia
- Täysteräshampainen mäntä ventiloidulla männänpäällä
- Kartiorattaan alla 7 mm kuulalaakerit, muiden alla liukulaakerit, hyvä kestävyyden kannalta
- Metallisylinteri, muovinen sylinterinpää ja muovinen suutin, yllättävän hyvä tiiveys!
- Metallikantainen jousenohjain, ei laakerointia
- Mikrokytkin – tässä on ihan mukava tuntuma. MOSFET on aika must 11,1V:n kanssa!
- 509 mm pitkä messinkipiippu ja pehmeä silikoninen kumi, ihan OK, mutta kumi ei ole parhaimmasta päästä
- Muovinen kammio, ihan kiva, ei valittamista
-
- Liipaisinkoneisto ja mikrokytkin
-
- Liipaisin on normaali G36-sarjan liipaisin, mutta itse kelkka on hieman erilainen mikrokytkimen takia.
-
- Kohtauskulma on hyvä, ellei loistava jo vakiona. Huomaa myös miten sektorirattaan hampaat on muotoiltu. Muotoilu parantaa kosketuspinta-alaa männän hampaiden kanssa.
-
- Shimmitys oli ihan ok vakioksi, mutta sektori ja alennusratas ovat hieman liian lähellä toisiaan.
-
- Tässä näkyy millaiset jäljet sektori on jättänyt alennusrattaan pintaan parin pelipäivän aikana.
-
- Moottorin kohtaus kartiorattaan kanssa oli OK
-
- Sylinterikompleksin osat
-
- Messinkinen piippu, kammio ja todella pehmeä silikoninen kumi. Tarkkuus oli näilläkin hyvä, mutta luultavasti kumin pehmeyden takia en saanut 0,28g kuulia ylihoppaamaan.
4 Viritys
Kuten sanottu, Areksen sisäosat ovat ihan hyviä, mutta perusparannusten kuten shimmityksen teko ei ainakaan haittaa ja lisäksi haluan tehdä aseesta vielä hieman paremman ja varmatoimisemman. Vaihdan siis suurimman osan sisäosista ja pidän vanhat osat tallessa muita projekteja varten. Tässä alkuperäinen työlista:
- Tee-se-itse työt eli mm. shimmitys, kohtauskulman korjaus ja uudelleenrasvaus
- MOSFET mikrokytkimen suojaksi ja samalla uudelleenjohdotus 16AWG tai 1,5mm^2 johdoilla
- Uudet rattaat (ja muuta?), jotta koneisto on varmasti kestävä ja toimii luotettavasti kovemmillakin tehoilla
- Ilmatiiveyden parannus. Vaihtoon ainakin suutin ja sylinterinpää, luultavasti myös männänpää
- Neodyymimoottori – nopeampi, eli pienempi liipaisinviive, kiva ampua myös kertatulta
- Uusi hop-up kumi – hieman kovempi ja laadukkaampi
-
- SHS 13:1 rattaat. Antavat nopean liipaisinviiveen neodyymimoottorin kanssa.
-
- Rataslaatikon vahvistusviilaus ei ole koskaan huono idea.
-
- Sylinterikompleksin palikat. Sylinteri ja suutinlevy ovat vakioita. Männänpää on Lonexin POM ja loput osat ovat SHS:ää
-
- SHS:n teräshampainen mäntä. Liimasin räkin kiinni muovirunkoon epoksilla, jotta se pysyy varmasti kiinni. Liimaa laitoin vähän myös sisäpuolelle.
-
- Päätin testata tässä Airsoftmechanics-foorumeilla törmäämääni kikkaan. Laitoin Permatexin tiivistysainetta sylinterin ja -pään väliin, joten sieltä ei ainakaan pitäsi vuotaa ilmaa!
-
- Jousenohjaimen vaihdoin SHS:n laakeroituun.
Fetiksi valitsin GATE:n WARFETin. Siinä on kaikenlaisia hyödyllisiä ominaisuuksia, mutta tärkeimpänä tässä projektissa on tulinopeuden säätö. Sen takia voin käyttää pyssyssä niin 7,4V kuin 11,1V akkuja, mutta tulinopeus pysyy silti fiksulla tasolla. Kyseessä on kuitenkin KK 😛 Moottorin käämitin itse. Pääosin huvin ja harrastuksen vuoksi, mutta samalla voin tehdä siitä sopivan hitaan ja vääntävän. Vääntävä moottori yhdessä 13:1 rattaiden kanssa tekee kertatuliviiveestä tosi pienen! Päädyin käyttämään rikki mennyttä Lonexin moottoria, johon kiersin 24 kierrosta per käämi (TPA). Ostin mielenkiinnosta myös uudet neodyymimagneetit brittiläiseltä Firestormilta. Kyseessä on N52 vahvuiset, eli vahvimmat kestomagneetit mitä löytyy. Hinta oli toimituskuluineen yllätävän halpa kun ostin samantein parit magneetit! Eron kyllä huomasi Lonexin magneetteihin verrattuna, mutta en mitannut kuinka suuri ero oli. Jaa niin, magneetit eivät istuneet suoraan Lonexin kannuun vaan jouduin hieman säätämään että sain pohjalevyn eli end bellin kiinni.
-
- Juotin johdot suoraan moottoriin kiinni, koska V3 rataslaatikoissa niitä ei periaatteessa tarvitse irroittaa jos moottoria ei tarvitse vaihtaa.
-
- Itsekäämitetty 24TPA moottori Firestormin neodyymimagneeteilla ja GATE:n WARFET
-
- Fettiä varten signaalijohdot kiinni mikrokytkimeen.
Sisäpiippua en ajatellut vaihtaa, mutta jouduin kuitenkin vaihtamaan sen. Piippu tippui pöydältä ja vääntyi :/ Valitsin Madbullin teräspiipun ja kaveriksi päätyi ensin Maple Leafin hop-up kumi, mutta nyt testailen eri kumeja, kuten TruSightin Tru-Hop kumia, josko sillä saisi helposti vielä paremman tarkkuuden. Nyt muutaman kuukauden käytön jälkeen vaihdoin kammion Super Shooterin alumiiniseen, sillä uusi piippu ja kumi eivät istuneet kunnolla kammiossa, minkä takia c-clip ei kiinnittynyt täydellisesti piippuun vaan väänsi kammiota hieman vinoon, mikä sitten lopulta johti vajaa 10 m/s pudotukseen lähtönopeudessa ja hieman isompaan vaihteluun. Tuli ihmeteltyä hetken tuotakin outoutta, syynä taisi olla Madbullin ja Areksen piippujen pieni mittaero. Tarkkuus oli hyvä vakiokammiollakin, minka takia hieman harmitti vaihtaa kammio.
-
- Super Shooterin kammio, Madbullin Steel Bull piippu ja TruSight Airsoftin hop-up kumi.
-
- Testasin myös hoppikumin ja piipun välissä Permatexin tiivistysainetta. Se on aikas tahemaa!
-
- Pieni tippa pintaan ja sitten levittelin sen vanupuikolla.
-
- Ylimääräiset aineet pyyhitty pois.
-
- Teflonteippiä eli putkimiehenteippiä tiivistämään kumin ja kammion välinen kolo. Tru-hop on siitä harmittava kumi että se lähes aina vaatii teflonteippiä tai vastaavaa, jotta se on tiivis.
-
- Kiersin teflonteippiä myös piipun ympärille, jotta se ei pääsisi tärisemään ulkopiipun sisällä.
Hetken pelaamisen jälkeen tuli taas todettua, että gekon, kuten ylipäätänsä useimpien V3 laatikkoa käyttävien aseiden liipaisinveto on pitkä. Mikäpä muu ratkaisuksi kuin liipaisimen herkistäminen eli hair triggeri. Tässä hommassa saa olla suht tarkkana, sillä liipaisimen lisäksi täytyy ottaa huomioon liipaisinkelkan ja katkaisinvivun toiminta. Areksen gekon mikrokytkin helpottaa hieman, mutta periaate on aikas sama. Liipaisinveto lyhyemmäksi, turhat väljyydet pois sekä liipaisinkelkan ja mahdollisesti varmistimen osien muokkaus niin että kaikki mekanismit toimivat oikein.
-
- Liipaisinkelkka ja mikrokytkimen painike.
-
- Kelkan taakse liimalla palanen -> kelkka ei pääse palautumaan niin taakse -> veto lyhenee
-
- V3 laatikoissa myös varmistiimeen täytyy kiinnittää huomiota, jos liipaisimen vetoa lyhennetään.
-
- Viilasin liipaisimen lisäpalasta ja kelkasta materiaalia pois, jotta varmistin toimii oikein, kun liipaisimen lähtöasento on säädetty taaemmas.
-
- Liipaisin pysähtyy normaalisti hopeatussilla merkattuun kulmaan. Tussista jäi jälki liipaisimeen jonka perusteella oli helppo tehdä reikä ruuville.
-
- Kannaton M3 kuusiokoloruuvi joka säätelee liipaisimen jälkivetoa.
-
- Liipaisimessa on nyt kaksi ruuvia.
Pienellä näpräämisellä vedosta saisi vielä lyhyemmän, mutta tämä riittää hyvin mulle, ainakin kertatulen ampuminen on helppoa ja nopeaa!
5 Loppusanat
Pyssy oli jo alunperinkin varsin pätevä kapistus, sisäosissa ei ole suurempia puutteita ja pikajousenvaihto on tosi kiva ominaisuus. Plussaa tulee myös teräshampaisesta männästä ja hyvästä tiiveydestä vakio-osilla. Pientä miinusta täytyy kuitenkin antaa hoppikumista, joka mielestäni voisi olla parempi tämän hintaluokan pyssyssä.
Koska virittäminen on meikäläiselle iso osa harrastusta, en pelannut kovinkaan pitkään vakioaseella. Lisäksi nyt viritettynä sen kanssa pelaaminen on vieläkin hauskempaa. Varsinkin kertatulella pelaaminen on tehokkaampaa, kun liipaisinveto on lyhyempi ja 11,1V akulla laukaus on todella ripeä! Permatexin tiivistysaine on myös ihan toimivaa kamaa, lähtönopeus pysyi 10 laukauksen sarjassa 101,2–102,3 m/s välillä G&G:n 0,28g kuulalla. Aika monen viikonloppupelin ja yhden Bergetin jälkeen pyssy on kokenut pieniä parannuksia hoppiin ja esimerkiksi tuon liipaisimen herkistämisen. Niissä on tullut todettua että kyllä tulitukivehkeessäkin on hyvä olla tarkkuutta ja ainakin Tru-hopin kumin kanssa se on jo todella hyvä. R-hoppia en ole lähtenyt tähän ainakaan vielä tekemään, sillä helpon kenttäpurun ja pikajousenvaihdon takia olen käyttänyt tätä erikoisempien kumien, kuten Tru-hopin ja Maplen kumien testailemiseen.
Nyt kun pyssy alkaa olemaan valmis sisäosien puolesta koitan vielä saada lippaani toimimaan täydellisesti myös BB Kingin kuulilla, sillä niillä säästän aikas paljon rahaa ja tähän mennessä nekin ovat toimineet tarkkuuden puolesta varsin hyvin. Lisäksi testaan vielä paria eri tähtäinvaihtoa, vakiotähtäin kun ei ole paras mahdollinen enkä ole ihan varma perinteisestä tähtäinkiskostakaan.
