Airsoft-aseen viritys

Yleisimpien asemallien purkaminen – G36-sarja

, , , , , , , , , , , , ,

Ei lisättävää.

1 Johdanto

Artikkelisarjan tarkoituksena on palata perusasioihin ja havainnollistaa yleisimpien aseiden purkaminen ja kokoaminen. Tämä toistaiseksi viimeinen osa laajentaa saagan trilogiaksi: aiheena on G36-sarja ja sen kaksi pääasiallista sukupuuta: Tokyo Marui ja ARES. Tokyo Marui -tyyliin purkautuvat mm. Jing Gongin ja Classic Armyn Gekot. ARES-tyyliin pilkkoutuvat ylättäen myös Umarexit ja Specnat. Edellisissä osissa leikkauspöydälle pääsi AK-sarja ja Colt-sarja. G36-sarjassa diversiteettiä ei ole yhtä paljon kuin kahdessa edellisessä, joten artikkelin ohjeilla saa valta-osan markkinoiden Gekoista purettua. Varsinaiset esimerkkiaseet ovat Jing Gongin G608 ja Specna Armsin G11.

Sen pitemmittä puheitta, on aika aloittaa!

2 Tokyo Marui -sukupuu

Tuttuun Marui-tyyliin availu on pitkälti tappien irroitusta ja ruuvien irroitusta. Gekkojen muovinen rakenne huomioon ottaen kannattaa olla mieluummin varovainen kuin tehdä joku asia voimaa käyttäen!

2.1 Perusosasten irrottaminen

2.2 Rataslaatikon irrottaminen alarungosta

Toisin kuin AK- tai Colt- malleissa Gekon alarunko on yhtenäinen kappale, mikä luo pienoiset ominaispiirteensä purkamiselle.

Tästä eteenpäin homma on ihan tavallista versio 3 -rataslaatikon purkamista. Katsotaan siis tässä vaiheessa miten Arekset ja Specnat saa samaan vaiheeseen!

3 ARES / Specna Arms -sukupuu

Tämän sukupuun purkaminen on hieman intuitiivisempaa, sillä irrotettavia ruuveja on huomattavasti vähemmän. Siinä mielessä purkaminen muistuttaa enemmän oikean tuliaseen purkamista!

3.1 Kenttäpurku

3.2 Rataslaatikon irrottaminen

4 Rataslaatikon purkaminen

Rataslaatikon purkaminen on samanlaista kuin kaikissa muissakin versio 3 -rataslaatikoissa. Osa kuvista onkin lainattu AK-sarjan artikkelista.

5 Kokoaminen

Kaikessa yksinkertaisuudessaan aseen kasaaminen on samojen työvaiheiden toistaminen uudestaan. Jos asetta oli tarkoitus virittää, niin seuraavista artikkeleista löytyy varmasti apua: kohtauskulman säätäminen, rattaiden kohdistus eli shimmitys ja vahvistusviilausten teko. Joka tapauksessa kannattaa ainakin vaihtaa rasvat uusiin. Ensimmäistä kertaa asetta avatessa kannattaa myös tarkistaa shimmitys, sillä varsinkin kiinalaisissa aseissa se ei yleensä ole parhaasta päästä suoraan laatikosta.

6 Loppusanat

Aseen purkaminen on ensimmäisellä kertaa melkoista hässäkkää, mutta huoli pois sillä rauhakseen tehdessä homma rutinoituu nopeasti. Säännöllisen epäsäännöllinen aseen purkaminen kannattaa, sillä samalla tulee rutinoituneemmaksi virittäjäksi ja pienellä tuurilla havaitsee pian hajoamassa olevat osat ennen lopullista lahoamista ja voi vaihtaa ne uusiin. Monesti jonkun osan hajotessa hajoamisen kerranaisvaikutukset kostavat muille osille ja pistävät niitäkin palasiksi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ares G36: sisäosat ja viritys

, , , , , , , ,

Ares G36 kenttäpurettuna

Ares G36 kenttäpurettuna

1 Johdanto

Nyt tutustutaan Areksen G36-aseen sisäosiin ja MG36-projektia varten tehtäviin virityksiin. Tosiaan tästä ei ole tarkoitus tehdä armotonta porakonetta vaan suorituskykyinen pyssykkä tasaisen suojatulen ampumiseen ja myös yleiseen pelaamiseen.

Linkki projektin ekaan artikkeliin.

2 Aseen purku

Areksen G36-sarja on helppo purkaa eikä siinä vaadita kovin kummoisia työkaluja. Pistoolikahva, rataslaatikko ja sisäpiippu lähtevät irti vain pari tappia irroittamalla. Areksen gekoista löytyy myös pikajousenvaihto, jota pystyy käyttämään ihan kentälläkin. Ottaa vain yhden tapin ja perälevyn pois paikoiltaan ja voilá!

Blowback-mekanismin varsi näkyy rataslaatikon päällä. Sekin irtoaa helposti ottamalla vain boksin kuorien takimmaisen ruuvin irti.

Rataslaatikko on kiinni pistoolikahvassa yhdellä tapilla ja yhdellä ruuvilla. Pistoolikahvan pohjalevyä ei tarvitse irroittaa.

3 Sisäosat

Sisäosat ovat ihan hyvää tavaraa ja aika pitkälti samoja mitä muissakin Areksen aseissa, kuten Pekan arvostelemassa Amoeba CCC:ssä. Rasvaa boksin sisällä oli jonkin verran. Areksen gekoista löytyy vielä ainakin kirjoitushetkellä vanhempaa mikrokytkinversiota, joka tämä oma projektini on, ja lisäksi lyhyttä C-mallia EFCS-yksiköllä. Mikrokytkinmallissa liipaisintuntuma on hieman parempi eri mallisen kytkimen takia, mutta EFCS-mallissa taasen on valmiina MOSFET-piiri, pursketulitoiminto ja muut EFCS-piirin hyödyt. Areksen V3 rataslaatikko poikkeaa muodoiltaan jonkin verran normaaleista V3 laatikoista, mutta se on sisäosiltaan lähes täysin V3 yhteensopiva ja kaiken kukkuraksi ainakin tähän gekkoon voi asentaa normaalin V3 laatikon! Sitä tuskin kuitenkaan tarvitsee tehdä, sillä boksin pitäisi kestää hyvin normaalia käyttöä ja virittämistä ja lisäksi erikoisempia varaosia voi tilata myös suoraan Arekselta.

Sisäosat listana

  • Teräsrattaat ja viivepala, OK mutta kestävyydestä on vaihtelevia tuloksia
  • Täysteräshampainen mäntä ventiloidulla männänpäällä
  • Kartiorattaan alla 7 mm kuulalaakerit, muiden alla liukulaakerit, hyvä kestävyyden kannalta
  • Metallisylinteri, muovinen sylinterinpää ja muovinen suutin, yllättävän hyvä tiiveys!
  • Metallikantainen jousenohjain, ei laakerointia
  • Mikrokytkin – tässä on ihan mukava tuntuma. MOSFET on aika must 11,1V:n kanssa!
  • 509 mm pitkä messinkipiippu ja pehmeä silikoninen kumi, ihan OK, mutta kumi ei ole parhaimmasta päästä
  • Muovinen kammio, ihan kiva, ei valittamista

4 Viritys

Kuten sanottu, Areksen sisäosat ovat ihan hyviä, mutta perusparannusten kuten shimmityksen teko ei ainakaan haittaa ja lisäksi haluan tehdä aseesta vielä hieman paremman ja varmatoimisemman. Vaihdan siis suurimman osan sisäosista ja pidän vanhat osat tallessa muita projekteja varten. Tässä alkuperäinen työlista:

  1. Tee-se-itse työt eli mm. shimmitys, kohtauskulman korjaus ja uudelleenrasvaus
  2. MOSFET mikrokytkimen suojaksi ja samalla uudelleenjohdotus 16AWG tai 1,5mm^2 johdoilla
  3. Uudet rattaat (ja muuta?), jotta koneisto on varmasti kestävä ja toimii luotettavasti kovemmillakin tehoilla
  4. Ilmatiiveyden parannus. Vaihtoon ainakin suutin ja sylinterinpää, luultavasti myös männänpää
  5. Neodyymimoottori – nopeampi, eli pienempi liipaisinviive, kiva ampua myös kertatulta
  6. Uusi hop-up kumi – hieman kovempi ja laadukkaampi

Fetiksi valitsin GATE:n WARFETin. Siinä on kaikenlaisia hyödyllisiä ominaisuuksia, mutta tärkeimpänä tässä projektissa on tulinopeuden säätö. Sen takia voin käyttää pyssyssä niin 7,4V kuin 11,1V akkuja, mutta tulinopeus pysyy silti fiksulla tasolla. Kyseessä on kuitenkin KK 😛 Moottorin käämitin itse. Pääosin huvin ja harrastuksen vuoksi, mutta samalla voin tehdä siitä sopivan hitaan ja vääntävän. Vääntävä moottori yhdessä 13:1 rattaiden kanssa tekee kertatuliviiveestä tosi pienen! Päädyin käyttämään rikki mennyttä Lonexin moottoria, johon kiersin 24 kierrosta per käämi (TPA). Ostin mielenkiinnosta myös uudet neodyymimagneetit brittiläiseltä Firestormilta. Kyseessä on N52 vahvuiset, eli vahvimmat kestomagneetit mitä löytyy. Hinta oli toimituskuluineen yllätävän halpa kun ostin samantein parit magneetit! Eron kyllä huomasi Lonexin magneetteihin verrattuna, mutta en mitannut kuinka suuri ero oli. Jaa niin, magneetit eivät istuneet suoraan Lonexin kannuun vaan jouduin hieman säätämään että sain pohjalevyn eli end bellin kiinni.

Sisäpiippua en ajatellut vaihtaa, mutta jouduin kuitenkin vaihtamaan sen. Piippu tippui pöydältä ja vääntyi :/ Valitsin Madbullin teräspiipun ja kaveriksi päätyi ensin Maple Leafin hop-up kumi, mutta nyt testailen eri kumeja, kuten TruSightin Tru-Hop kumia, josko sillä saisi helposti vielä paremman tarkkuuden. Nyt muutaman kuukauden käytön jälkeen vaihdoin kammion Super Shooterin alumiiniseen, sillä uusi piippu ja kumi eivät istuneet kunnolla kammiossa, minkä takia c-clip ei kiinnittynyt täydellisesti piippuun vaan väänsi kammiota hieman vinoon, mikä sitten lopulta johti vajaa 10 m/s pudotukseen lähtönopeudessa ja hieman isompaan vaihteluun. Tuli ihmeteltyä hetken tuotakin outoutta, syynä taisi olla Madbullin ja Areksen piippujen pieni mittaero. Tarkkuus oli hyvä vakiokammiollakin, minka takia hieman harmitti vaihtaa kammio.

Hetken pelaamisen jälkeen tuli taas todettua, että gekon, kuten ylipäätänsä useimpien V3 laatikkoa käyttävien aseiden liipaisinveto on pitkä. Mikäpä muu ratkaisuksi kuin liipaisimen herkistäminen eli hair triggeri. Tässä hommassa saa olla suht tarkkana, sillä liipaisimen lisäksi täytyy ottaa huomioon liipaisinkelkan ja katkaisinvivun toiminta. Areksen gekon mikrokytkin helpottaa hieman, mutta periaate on aikas sama. Liipaisinveto lyhyemmäksi, turhat väljyydet pois sekä liipaisinkelkan ja mahdollisesti varmistimen osien muokkaus niin että kaikki mekanismit toimivat oikein.

Pienellä näpräämisellä vedosta saisi vielä lyhyemmän, mutta tämä riittää hyvin mulle, ainakin kertatulen ampuminen on helppoa ja nopeaa!

5 Loppusanat

Pyssy oli jo alunperinkin varsin pätevä kapistus, sisäosissa ei ole suurempia puutteita ja pikajousenvaihto on tosi kiva ominaisuus. Plussaa tulee myös teräshampaisesta männästä ja hyvästä tiiveydestä vakio-osilla. Pientä miinusta täytyy kuitenkin antaa hoppikumista, joka mielestäni voisi olla parempi tämän hintaluokan pyssyssä.

Koska virittäminen on meikäläiselle iso osa harrastusta, en pelannut kovinkaan pitkään vakioaseella. Lisäksi nyt viritettynä sen kanssa pelaaminen on vieläkin hauskempaa. Varsinkin kertatulella pelaaminen on tehokkaampaa, kun liipaisinveto on lyhyempi ja 11,1V akulla laukaus on todella ripeä! Permatexin tiivistysaine on myös ihan toimivaa kamaa, lähtönopeus pysyi 10 laukauksen sarjassa 101,2–102,3 m/s välillä G&G:n 0,28g kuulalla. Aika monen viikonloppupelin ja yhden Bergetin jälkeen pyssy on kokenut pieniä parannuksia hoppiin ja esimerkiksi tuon liipaisimen herkistämisen. Niissä on tullut todettua että kyllä tulitukivehkeessäkin on hyvä olla tarkkuutta ja ainakin Tru-hopin kumin kanssa se on jo todella hyvä. R-hoppia en ole lähtenyt tähän ainakaan vielä tekemään, sillä helpon kenttäpurun ja pikajousenvaihdon takia olen käyttänyt tätä erikoisempien kumien, kuten Tru-hopin ja Maplen kumien testailemiseen.

Nyt kun pyssy alkaa olemaan valmis sisäosien puolesta koitan vielä saada lippaani toimimaan täydellisesti myös BB Kingin kuulilla, sillä niillä säästän aikas paljon rahaa ja tähän mennessä nekin ovat toimineet tarkkuuden puolesta varsin hyvin. Lisäksi testaan vielä paria eri tähtäinvaihtoa, vakiotähtäin kun ei ole paras mahdollinen enkä ole ihan varma perinteisestä tähtäinkiskostakaan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tulinopeuden mittaaminen kotikonstein

, , ,

Tulinopeus voidaan mitata tietokoneella

Tulinopeus voidaan mitata tietokoneella

1 Johdanto

Tulinopeus (engl. fire rate) kertoo kuinka monta kuulaa sarjatuliaseesi ampuu esimerkiksi sekunnissa (rounds per second, rps) tai minuutissa (rounds per minute, rpm). Tulinopeus ei vaikuta aseesi kantamaan tai tarkkuuteen, mutta sillä on vaikutus aseen pelitehokkuuteen. Usein korkeampi tulinopeus tarkoittaa myös pienempää liipaisinviivettä, joka ainakin meikäläisen kohdalla on iso juttu sillä onhan se nyt kivampaa, että kuula lähtee piipusta heti eikä huomenna. Tässä artikkelissa ohjeistetaan, miten tulinopeus voidaan mitata helposti kotikonstein tietokoneen avulla.

2 Tulinopeuden mittaaminen

Tulinopeus voidaan mitata kronometrillä ampumalla kuulia sen lävitse. Helpompi ja todennäköisesti halvempi tapa on käyttää omaa tietokonetta ja mikrofonia mittaamaan laukaisusta tuleva ääni ja laskemalla audio-ohjelman avulla tulinopeus. Esimerkiksi ilmaiseksi ladattavalla Audacityllä voit äänittää mikrofonilla sarjatulta ja laskea ohjelman tuottaman aaltokuvan perusteella laukausten määrän sekunnissa. Homma ei sinäänsä ole millään tavalla uusi juttu ja on varmaan keksitty ennen softausurani alkua.

Aseen lisäksi tarvitset:

  • Tietokoneen
  • Mikrofonin (Mikä tahansa tietokoneeseen menevä tai sisäänrakennettu kelpaa.)
  • Ilmaisen Audacity-audio-ohjelman tai vastaavan

3 Ohjelman käyttö ja tulinopeuden mittaus

Ohjelma ladataan osoitteesta http://audacityteam.org/. Asennus ei vaadi ihmeitä. Käynnistyksen jälkeen aukeaa kuvan 1 kaltainen ikkuna ja äänityksen voi aloittaa samantein. Äänitys, tauko, pysäytys ja muut nappulat löytyvät ylärivistä.

Kuva 1 Audacityn ikkuna käynnistyksen jälkeen. Äänitys, pysäytys, toisto yms. nappulat löytyvät ylälaidasta.

Kuva 1 Audacityn ikkuna käynnistyksen jälkeen. Äänitys, pysäytys, toisto yms. nappulat löytyvät ylälaidasta.

Äänitä pari sekuntia sarjatulta. Asetta ei tarvitsee pitää ihan kiinni mikissä. Audacity muodostaa äänenvoimakkuudesta ikkunaan aaltokuvion, jossa laukaukset näkyvät selvinä piikkeinä. Tulinopeus voidaan laskea piikkien määrän perusteella kuvan 2 tapaan. Varsin simppeliä siis!

Kuva 2 Tulinopeus lasketaan aaltokuvion piikkien perusteella

Kuva 2 Tulinopeus lasketaan aaltokuvion piikkien perusteella

4 Muita ominaisuuksia

Tulinopeuden lisäksi Audacityllä voi tehdä paljon muutakin jännää. Siitä löytyy esimerkiksi työkalu, jonka avulla voit soittaa äänitetyn pätkän eri nopeudella (kuva 4). Voit siis helposti testailla ja vertailla miltä eri tulinopeudet kuulostavat. Kuvassa 5 löytyvät suurennustyökalut. Suurentamalla kuvaa nähdään piikit ja aaltokuvio tarkemmin. Kuviosta voidaan periaatteessa analysoida koneiston toimintaa. Huono rattaiden kohdistus johtaa usein inisevään tai rahisevaan koneistoon, joten myös kuvio on hieman erilainen, kuin hyvin shimmitetyllä aseella.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Tehdasviilattu RetroArms V2-laatikko

Vahvistusviilausten teko rataslaatikkoon

, , , , , ,

Tehdasviilattu RetroArms V2-laatikko

Tehtaalla jo valmiiksi viilattu RetroArmsin rataslaatikko.

 

1 Johdanto

Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi. Teksti käsittelee myös rataslaatikon halkeamisen syitä. Rataslaatikon halkeaminen ei ole uusi asia, varsinkaan kokeneemmalle virittäjälle. Useimmiten kyseessä on versio 2 rataslaatikko eikä syynä ole mallin yleisyys, vaan vika piilee mechan rakenteessa. Rataslaatikko on alunperin suunniteltu Tokyo Maruin toimesta pienille, alle 1 joulen lähtöenergioille ja niin, että se mahtuu mm. M4-sarjalaisen rungon sisälle. Sen etuosa on jäänyt tilanpuuttessa niin ohueksi, että männän iskun aiheuttaman rasituksen kasvaessa varsinkin Maruin vanhemmat rataslaatikot olivat todella alttiita halkeamiselle. Nykyään rataslaatikkojen materiaalit ovat hieman kestävämpiä, mutta myös jousien tehot ja koneiston tulinopeus ovat kasvaneet.

Lisää tietoa eri rataslaatikoista löydät rataslaatikot-artikkelista.

2 Syitä halkeamiselle

Suurin osa rataslaatikoista on todella ohuita sylinteriaukon kohdalta, minkä takia rasitus keskittyy aukon etuosaan. Aukon terävien mittojen takia rasitus keskittyy pahiten nimenomaan 90 asteen kulmaan, jolloin siihen kohdistuva voima muodostaa helposti kulmaan pienen hiusmurtuman, joka lopulta johtaa koko laatikon halkeamiseen. Ennaltaehkäisevä ratkaisu rasituksen vähentämiseen on pyöristää kulmat, eli vahvistusviilata ne.



Video 1 Lauri ”Maekiii” Mäki kertoo videossaan tietokonesimulaation avulla miksi kulmien pyöristäminen auttaa.

Vahvistusviilaukset kannattaa tehdä aina, sillä hiusmurtuma voi syntyä heikkotehoisellakin jousella, se vain vaatii aikaa. Varsinkin korkea tulinopeus ja jäykkä jousi rasittavat rataslaatikon etupäätä. Vahvistusviilaukset eivät kuitenkaan tee laatikoista ikuisia. Normaalisti laatikoissa käytetty sinkin ja alumiinin seos väsyy rasituksen alla ja lopulta antaa periksi. Laadukas rataslaatikko kestää kuitenkin pitkään ja todennäköisesti pidempään kuin normaali harrastaja jaksaa sillä pelata. Rataslaatikon elinikää voi lisätä myös paremmalla iskunvaimennuksella!

3 Viilausten teko

Vahvistusviilausten tarkoituksena on pyöristää rataslaatikon kuorien sylinteriaukon etupään kulmat, jolloin rasitus jakautuu lajemmalle alueelle. Rataslaatikko kannattaa sisäosien poistamisen lisäksi myös putsata rasvasta, sillä viilasta irtoava metallipöly jää helposti kiinni rasvaan ja aiheuttaa kulumista rataslaatikossa. Kulmien viilaamiseen sopii hyvin n. 3mm halkaisijaltaan oleva pyöröviila tai Dremel samankokoisella hiomaterällä.

Alla lisää kuvia vahvistusviilauksista.

 

Kun kulmat on pyöristetty ja kuoret puhdistettu metallipurusta, voidaan siirtyä vaikka kohdistamaan rattaita!

Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi….

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 4. joulukuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rattaiden kohdistus (shimmitys)

, , , , ,

Oikein kohdistetut rattaat pidentävät aseen käyttöikää huomattavasti.

Oikein kohdistetut rattaat pidentävät aseen käyttöikää huomattavasti.

1 Johdanto

Rattaiden kohdistuksen, tuttavallisemmin shimmityksen tarkoituksena on kohdistaa sähkötoimisen airsoft-aseen rattaat niin, että ne pääsevät pyörimään mahdollisimman vapaasti. Oikeanlainen kohdistus vähentää osien kulumista sekä kitkaa ja sitä kautta parantaa akun kestoa sekä tekee käyntiäänestä miellyttävämmän ja hiljaisemman. Huonosti kohdistetut rattaat tekevät käyntiäänestä kovemman ja vinkuvan, ja ne myös kuluttavat rattaiden hampaita enemmän. Tämä saattaa jopa rikkoa rattaat ja laakerit todella nopeasti. Kohdistuksen merkitys korostuu korkeilla tulinopeuksilla ja suurilla tehoilla.

Kohdistus tapahtuu asettamalla rattaiden ja laakerien väliin sopiva määrä prikkoja (aluslevyjä, tuttavallisemmin shimmejä). Ideana on poistaa turha väljyys, maksimoida hampaiden kosketuspinta-ala ja mahdollistaa rattaiden pyöriminen ilman ylimääräistä vastusta. Kohdistus on ensiarvoisen tärkeää tarkastaa ja korjata aina, kun rattaat tai jokin niihin vaikuttava tekijä, kuten laakerit tai moottori vaihdetaan. Myös vakioaseen, varsinkin kiinalaisten toimintaa voi parantaa kohdistamalla rattaat paremmin, sillä kyse on millin kymmenyksistä. Normaalisti tehdasvalmisteisten aseiden toleranssit vaihtelevat sen verran, ettei niiden kohdistus ole koskaan täydellinen.

Tässä ohjeessa käytetään esimerkkinä versio 2 rataslaatikkoa ja M4-sarjalaista, mutta ohjeen avulla minkä tahansa rataslaatikon rattaiden kohdistus onnistuu helposti!

2 Huomioitavaa ennen aloitusta

Rattaiden kohdistus vaatii käyttäjältään kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä, sillä se vaatii sähköaseen rataslaatikon avaamisen. Onkin suositeltavaa, että käyttäjä tutustuu aseeseen ja sen osiin niin, että hän tietää mihin mikäkin osa kuuluu ennen työn aloittamista. Kun rataslaatikko on tuttu, työ sujuu suhteellisen vaivattomasti ja yksinkertaisesti, mutta varsinkin ensimmäisillä kerroilla on shimmitys huolellisesti tehtynä aikaa vievää.

Rattaiden kohdistus koskee kaikkia aseen rattaita, joita on normaalisti neljä:

  • Moottorin ratas (pinion gear)
  • Kartioratas (bevel gear)
  • Alennusratas (spur gear)
  • Sektoriratas (sector gear)

Rattaiden asentoon ja sijaintiin tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat rattaat itse, laakerit ja rataslaatikon kuoret. Lisäksi myös moottorin kehikko tai versio 2 rataslaatikkoa käyttävien aseiden pistoolikahva ovat vaikuttavia tekijöitä. Onkin syytä muistaa huomioida kaikki moottorin asentoon ja rattaisiin vaikuttavat tekijät , jotta kohdistus onnistuu mahdollisimman hyvin. Huomioimalla kaikki tekijät, on myös helpompi löytää vian lähde ja korjata se, jos sellainen ilmenee.

Myös prikkojen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota! Esimerkiksi 8 mm kuulalaakereiden toimintaa voi parantaa huomattavasti käyttämällä ulkohalkaisijaltaan pieniä shimmejä, esimerkiksi G&G:ltä tai Lonexilta. Ne eivät ota laakerien ulkokehään kiinni, jolloin kitka vähenee! Yleensä riittää, että vain uloin prikka on halkaisijaltaan pienempi. Kiinteillä liukulaakereilla ja pienillä kuulalaakereilla tästä ei ole apua.

8mm kuulalaakerit, vasemmalla alhaalla iso prikka, joka ottaa kiinni laakerin ulkokehään. Oikealla pieni prikka, joka koskee vain laakerin ulkokehään.

Kuva 1 8mm kuulalaakerit, vasemmalla alhaalla iso prikka, joka ottaa kiinni laakerin ulkokehään. Oikealla pieni prikka, joka koskee vain laakerin sisäkehään.

Shimmityksen lisäksi kannattaa harkita myös rataslaatikon uudelleenrasvausta. Rattaiden kohdistus hoituu näppärämmin puhtaiden rattaiden kanssa ja suurin osa rataslaatikon sisäosista on kuitenkin otettava pois tieltä kohdistusta varten!

Prikat ja rasvat Tradesoftin verkkokaupassa.

PSST! Jos sinulla on versio 2 rataslaatikko, kannattaa harkita myös rataslaatikon etupään vahvistusta vahvistusviilauksilla!

3 Rattaiden kohdistus

Kun rataslaatikko on auki ja ylimääräiset rasvat ja osat on poistettu, voidaan shimmitys aloittaa. Helpoin ja tällä hetkellä suosituin tapa on aloittaa rattaiden kohdistus kartio- ja moottorin rattaasta. Se on samalla työn hankalin osuus. Tätä tapaa kutsutaan ”shimmitys bevelin kautta” tai ”bevel gear method” -nimillä.

MoottoriJaBeveli

Kuva 2 Moottorin ja kartiorattaan kohtaus

 

 

3.1 Kartioratas ja moottorin ratas

Tässä vaiheessa tarkoitus on säätää kartiorattaan ja moottorin rattaan asennot niin, että niiden hampaat kohtaavat oikeassa kulmassa, eivätkä ne aiheuta ylimääräistä kitkaa.Tämä on shimmityksen hankalin ja tärkein vaihe. Huono kohdistus kartio- ja moottorin rattaan välillä kuluttaa helposti rattaat käyttökelvottomiksi ja aiheuttaa huomattavaa vinkunaa. Moottorin ja kartiorattaan säätöä voi olla vaikea hahmottaa varsinkin MP5- ja G3-sarjalaisissa, joissa pistoolikahva on osa alarunkoa. Näissä aseissa voidaan käyttää perinteistä M4-pistoolikahvaa rattaiden kohdistusta varten, sillä periaatteessa moottorin kulman kartiorattaan akselin suhteen pitäisi pysyä samana.

Ensimmäiseksi asetetaan kartiorattaan oikealle puolelle prikkoja niin, että se pääsee pyörimään vapaasti, eikä hinkkaa rataslaatikkoa vasten. (Video 1) Useimmiten  0,10 mm prikka riittää.

Video 1 Esimerkki, miten kartioratas pyörii vapaasti kuulalaakerin päällä.

Tämän jälkeen asennetaan pistoolikahva tai moottorikehikko rataslaatikon oikeaan puoleen ja säädetään moottorin korkeus oikeaksi. Kuvassa 2 näkyy, miltä moottorin korkeussäädön pitäisi näyttää.

Kun moottorin korkeus on kunnossa, säädetään kartiorattaan korkeus. Kartiorattaan oikealle puolelle asetetaan prikkoja niin, että sen hampaat kohtaavat mahdollisimman hyvin moottorin rattaan kanssa. Liian korkealle säädettynä hampaan laki ottaa kiinni toisen rattaan uraan ja/tai moottorin ratas painaa kartioratasta väärään asentoon. Molemmissa tapauksissa rattaistoon aiheutuu ylimääräistä kitkaa, joka ilmenee tulinopeuden hidastumisena ja virrankulutuksen lisääntymisenä. Myös käyntiääni kuulostaa vinkuvalta.

Tämän jälkeen asetetaan kartiorattaan vasemmalle puolelle prikkoja niin, ettei ratas pääse heilumaan edestakaisin laakereiden välissä. Turha väljyys joko vähentää hampaiden kosketuspinta-alaa tai päästää rattaat hinkkaamaan toisiaan vasten.

Video 2 Ei-toivottua väljyyttä alennusrattaassa

Sopiva määrä prikkoja voidaan arvioida silmämääräisesti tai sormituntumalla sulkemalla rataslaatikon kuoret. Rataslaatikon kuoret täytyy kiristää kiinni muutamalla ruuvilla, jotta nähdään, pyöriikö ratas oikein, onko siinä väljyyttä, vai onko prikkoja liikaa. Jos kuoria puristetaan yhteen vain sormilla, on vaikea nähdä todellista tilannetta – optimaalinen kohdistus vaikeutuu.

Tarkkaa shimmitystä varten ja työtä nopeuttaakseen, prikkoja voi myös vertailla työntömitalla tai mikrometriruuvilla (Kuvat 6 ja 7). Digitönäri on oikeasti hyödyllinen työkalu, sillä valmistajien ilmoittamien shimmien paksuudet voivat poiketa muutaman sadasosan ilmoitetusta paksuudesta molempiin suuntiin, mikä ei ainakaan helpota shimmitystä. Toisen valmistajan 0,3 mm shimmi voikin olla 0,34mm paksu ja toisen 0,2 saattaakin olla 0,17mm.

Lopuksi tarkastetaan miten moottori ja rataslaatikko istuvat rungossa. M4-sarjalaisissa alarungon ja pistoolikahvan yhteensopivuus saattaa yllättää, varsinkin jos osat eivät ole alkuperäisiä. Samalla voidaan myös testata miten kartioratas ja moottori pyörivät vapaana.

Kuva 8 Rataslaatikko on kiinni rungossa runkotapeilla, jotta se istuu oikealla paikallaan.

Kuva 8 Rataslaatikko on kiinni rungossa runkotapeilla, jotta se istuu oikealla paikallaan.

Helppo tapa tarkistaa, miten pistoolikahva istuu alarungossa on piirtää alarungon ja kahvan ääriviivat rataslaatikkoon terävällä tussilla. Jos vain toinen pistoolikahvan reunoista ottaa kiinni alarunkoon, saattaa se vääntää kahvaa ja moottoria vinoon. Useimmiten rataslaatikko ja pistoolikahva istuvat kuvan 11 tapaan, jolloin ongelma ei ole suuri, sillä alarunko ei väännä kahvaa outoon suuntaan. Jos sovitus ei ole tasainen, voi sen korjata hiomalla kahvan reunoja, jotta se istuu paremmin (Kuvat 12 ja 13). Huomaa kuitenkin, että kuvan 11 tapauksessa moottorin korkeussäätö voi muuttua!

3.2 Alennus- ja sektoriratas

Alennus- ja sektorirattaan kohdistus on työn helpompi vaihe. Tarkoitus on asettaa prikkoja niin, että rattaiden hampaat koskevat toisiaan mahdollisimman suurella pinta-alalla, kuitenkin niin, etteivät rattaat hinkkaa toisiaan tai muita rataslaatikon osia vasten.

Kuva 14 Alennus- ja kartioratas. Huomaa, miten rattaiden välillä on pieni rako, jotta ne eivät hinkkaa toisiaan vasten.

Kuva 14 Alennus- ja kartioratas. Huomaa, miten rattaiden välillä on pieni rako, jotta ne eivät hinkkaa toisiaan vasten.

Alennusrattaan vasemmalle puolelle asetetaan prikkoja niin, että se kohtaa kartiorattaan kuvan 14 kaltaisesti. Tämän jälkeen poistetaan ylimääräinen väljyys rattaasta asettamalla prikkoja sen oikealle puolelle. Ennen sektorirattaan asennusta, kannattaa vielä testata, että rattaat pyörivät nätisti, kun rataslaatikko on suljettu ruuveilla (Video 3).

Video 3 Alennus- ja kartiorattaan pyörittelyä

Sektorirattaan kohdistus ei juurikaan eroa alennusrattaasta, mutta huomioitavia seikkoja on enemmän (Kuvat 15-17).

Kun rattaat on kohdistettu, on hyvä tarkistaa työn jälki pyörittämällä rattaita käsin ja moottorin kanssa (Videot 4 ja 5). Muista kiinnittää rataslaatikko alarunkoon, jos pistoolikahva on M4-mallinen!

Video 4 Kohdistus ei ole kunnossa – Jokin rattaista liian kireällä tai rattaat hinkkaavat toisiaan vasten.

Video 5 Rattaiden kohdistus kunnossa, ne pääsevät pyörimään vapaasti.

Kannattaa myös tarkistaa, että sektoriratas ja mäntä kohtaavat koko leveydeltään (Kuva 18). Ei haittaa, vaikka sektorin hampaat eivät ole keskellä männän hampaita, kunhan ne koskettavat männän hampaita koko pinta-alaltaan. Vääntörattaiden (Torque-up, välityssuhde yleensä yli 20:1) ja puolihammastetun männän kanssa tähänkin täytyy kiinnittää huomiota.

Kuva 18 sektorin ja männän hampaiden kohtaaminen.

Kuva 18 Sektorirattaan ja männän hampaiden kohtaaminen.

Kun rattaat pyörivät nätisti ja kohdistus näyttää olevan kunnossa, ei muuta kuin loputkin palikat sisälle ja testaamaan!

4 Esimerkkejä

Tässä pari esimerkkiä miltä shimmitetyt rattaat voivat kuulostaa pelkällä moottorilla ja rattailla ja ammuttaessa.

Videot 6 ja 7 SHS:n rattaat kohdistettuna Cyman rataslaatikossa, Lonexin A1 moottorilla

Videot 8 ja 9 SHS:n rattaat kohdistettuna Lonexin rataslaatikossa, Tienlyn moottori.

 

PS Kannattaa myös lukaista artikkeli männän ja sektorirattaan kohtauskulman korjaamisesta.

PÄIVITYSLOKI

  • (22.2.2016) Lisätty ”4 Esimerkkejä”-kappale ja korjattu tekstin muotoilua
  • (22.8.2016) Lisätty 4. kappaleeseen kaksi videota (7 ja 9)

 

Rattaiden kohdistuksen, tuttavallisemmin shimmityksen tarkoituksena on kohdistaa sähkötoimisen airsoft-aseen rattaat…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

PicoSSR3-MOSFETin asennus versio 2 rataslaatikon sisälle

, , , ,

 

1 Johdanto

MOSFETin asentaminen aseeseen on helppo työ henkilölle, jolla on pienikin kokemus kolvaamisesta ja rataslaatikon avaamisesta. Homma saattaa kuitenkin mennä hankalaksi, jos aseen akkutila on liian pieni akulle ja fetille, kuten MP5:n tai taakse johdotetun M4-sarjalaisen tapauksessa. GATE:n PicoSSR:t ovat jo niin pieniä, että sellainen on mahdollista asentaa versio 2 rataslaatikon sisälle ja taakse johdotetun aseen tapauksessa ilman uudelleenjohdotusta! Tämä ohje toimii apuna kaikille taakse johdotetuille aseille. Tällöin fetti vain liitetään eri kohtaan negatiivista johtoa ja signaalijohto jätetään pidemmäksi.

 

2 Asennus

Asennusta varten tarvitset tavanomaiset työkalut rataslaatikon avaamista ja johtojen juottamista varten, sekä PicoSSR3-fetin mukana tulevan signaalijohdon ja kutistesukat.

Kun rataslaatikko on auki ja koneiston ylimääräiset osat, rattaisto ja yläkerta ovat pois tieltä, voidaan arvioida kohta negatiivisesta johdosta, johon fetti juotetaan kiinni. Huomaa kuitenkin, että joidenkin valmistajien (useat kiinalaiset) rataslaatikoiden takaosaan on lisätty materiaalia, jolloin fetti ei mahdu sinne.

Tämän jälkeen voidaankin siirtyä juottamaan fettiä kiinni johtoihin. Johtojen kuorinta on helppo tehdä siihen tarkoitetulla työkalulla, mutta varovaisesti tehtynä se onnistuu myös mattoveitsellä ilman, että johtimen säikeitä katkeaa. Juottamiseen löytyy hyviä ohjeita netistä ja niihin kannattaakin tutustua, jos kolvaaminen ei ole tuttua. Johtojen juottaminen fetin pintoihin hoituu helposti sulattamalla tinaa ensin johdon päähän sekä fetin pintaan ja vasta tämän jälkeen juottamalla ne yhteen. Tässä kohtaa hauenleuoilla varustettu juotosteline on oiva työkalu pitämään johdot ja fetti paikallaan juottamisen aikana. Ensimmäisenä juotetaan moottorilta tuleva negatiivinen johto ja signaalijohdon toinen pää. Signaalijohtoa ei vielä tässä vaiheessa kannata lyhentää.

Nämä voidaan suoraan peittää kutistesukalla. Huomaa kuitenkin, että se ei saa olla liian pitkä, jotta fetti mahtuu laatikon sisälle.

Negatiivinen johto akulta fettiin täytyy taivuttaa ja juottaa ”väärään” suuntaan, jotta se ja piiri asettuvat oikein laatikossa.

Kun johdot fettiin on juotettu, voidaan siirtyä liipaisinkoneiston puolelle. Kutistesukka lisätään fettiin myöhemmässä vaiheessa.

Kuva 9 Vielä kolvaamaton liipaisinkoneisto ja signaalijohto

Kuva 9 Vielä kolvaamaton liipaisinkoneisto ja signaalijohto

Juotetaan ensin positiiviset johdot samaan kytkinpintaan. Sillä kumpaan kytkinpintaan johdot juotetaan, ei ole väliä, koska kytkin on mekaaninen ja virta voi kulkea molempiin suuntiin, toisin kuin esimerkiksi MOSFETin läpi. Tämän aseen tapauksessa on näppärä lyhentää pidempää johtoa ja juottaa se kuvassa alempaan kytkinpintaan.

Kuva 10 Pidempi positiivinen johto on juotettu irti ja siitä on katkaistu pieni pätkä

Kuva 10 Pidempi positiivinen johto on juotettu irti ja siitä on katkaistu pieni pätkä

Periaatteessa positiivisten johtojen ei tarvitse kohdata liipaisinkoneiston kytkinpinnoilla, vain pieni signaalijohto riittää. Tässä tapauksessa on kuitenkin helpompi käyttää aseen vakiojohtoja, sillä se säästää aikaa ja vaivaa. Uudelleenjohdotuksen yhteydessä asia saattaa olla toisin.

Yhteen juotetut positiiviset johdot

Kuva 11 Yhteen juotetut positiiviset johdot

Kun positiiviset johdot on juotettu, voidaan signaalijohto katkaista sopivan mittaiseksi ja juottaa kiinni vapaaseen kontaktipintaan. Suosittelen suojaamaan kontaktipinnan kutistesukalla. Se hoituu helpoiten taivuttamalla kontaktipintaa hieman ulospäin ja ujuttamalla sukka kokonaan sen ympärille. 3 tai 4mm kutistesukka pitäisi olla sopivaa tähän tarkoitukseen. Sopiva kutistesukka pitäisi löytyä mm. Clas Ohlsonilta, Motonetistä tai Biltemasta.

Kun signaalijohto on juotettu, ollaan enää viimeistelyä vailla. Nyt pitäisi näyttää tältä.

Kuva 14

Kuva 14 Juotokset valmiina

Kuva 15 Vaihtoehtoinen tapa vetää signaalijohto fetiltä eteenpäin

Kuva 15 Vaihtoehtoinen tapa vetää signaalijohto fetiltä eteenpäin

 

Seuraavaksi lisätään kutistesukka fetin toiseen päähän. Sukan voi antaa tulla hieman yli piirilevyn ja se kannattaakin puristaa kiinni pihdeillä.

Kuva 16

Kuva 16

Sitten tarkistetaankin että johdot ja fetti istuvat nätisti laatikossa eivätkä ole tiellä.

Varsinkin laatikon alaosaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä moottorin ratas saattaa repiä huonosti asennetut johdot auki ja aiheuttaa oikosulun. Ohuiden johtojen kanssa ei pitäisi olla suurta ongelmaa mutta esimerkiksi paksut silikonijohdot saattavat olla hankalia. Johdot voi myös liimata pikaliimalla laatikon alaosaan kiinni, mutta myöhemmin niiden irrottaminen saattaa vahingoittaa eristettä.

Fetti taasen kannattaa liimata kiinni rataslaatikkoon esimerkiksi pienellä tipalla pikaliimaa. Näin fetti pysyy varmasti pois tieltä eikä vahingoitu. Muista ensin puhdistaa liimattava pinta rasvasta.

Kuva 19

Kuva 20

Näin PicoSSR3 on asennettu onnistuneesti rataslaatikon sisälle. Ei muuta kuin testaamaan!

Kuva 21

Kuva 21

MOSFET-piireistä voit lukea tarkemmin Tradetechin artikkelistamme!

PicoSSR3 Tradesoftin verkkokaupassa

 

MOSFETin asentaminen aseeseen on helppo työ henkilölle, jolla on pienikin kokemus kolvaamisesta ja rataslaatikon…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

MOSFET

, , ,

MOSFET kaaviona

MOSFET kaaviona


1 Johdanto

Teksti käsittelee airsoft-aseiden sähkökoneiston päivitystä mosfetin avulla, sen hyötyjä ja lyhyesti mihin mosfetin toiminta perustuu. Tämän avulla lukijan pitäisi ymmärtää perusperiaatteet: mihin, miten ja miksi mosfettia käytetään. Tekstin taso on pyritty pitämään helposti ymmärrettävänä, mutta sähkötekniikan perusteiden hallinnasta on huomattavasti hyötyä asian hahmottamisessa. Tutustu Tradesoftin MOSFET-valikoimaan.

Perinteisen Tokyo Marui -tyyppisen sähkötoimisen airsoft-aseen sähköjärjestelmä on varsin yksinkertainen ja sen komponentteina ovatkin vain virtalähde, sähkömoottori, mekaaninen kytkin ja sulake. Suurin osa tunnetuista valmistajista joko kopioi Maruita tai on kehittänyt vastaavanlaisen ratkaisun koneistoonsa. Mekaaninen kytkin on halpa ja yksinkertainen ratkaisu, mutta se lisää piirin resistanssia ja näin vähentää moottorille päätyvää virtaa. Pitemmällä aikavälillä se vaatiikin huoltoa tai kytkinpintojen uusimista.

Liipaisinvedon aikana piirin sulkeutuessa ja auetessa kytkimen läpi kulkeva sähkövirta aiheuttaa kosketuspinnoissa kipinöintiä. Kipinöinti tapahtuu kun kytkinpinnat ovat lähellä toisiaan. Sen seurauksena kytkinpinnoille joutunut rasva ja lika pinttyvät siihen. Myös kytkinpintojen metalli saattaa palaa hetkellisen lämmönnousun seurauksena. Kytkinpintojen kuluminen ja peittyminen lialla pienentää niiden sähköä johtavaa pinta-alaa eikä niiden läpikulkeva virta riitä moottorin pyörittämiseen tehokkaasti. Lopulta kytkinpinnat saattavat kulua täysin käyttökelvottomiksi. Tämä on ongelmana kaikissa sähköaseissa pitkällä aikavälillä, mutta tehokkaampia akkuja käytettäessä ongelma saattaa tulla eteen yllättävänkin äkkiä.

Muutaman vuoden satunnaisessa käytössä olleen vakioaseen palaneet kytkinpinnat. Toinen kytkinpinnoista on kulunut niin pahasti, ettei aseella pystynyt enää ampumaan kunnolla.

Muutaman vuoden satunnaisessa käytössä olleen vakioaseen palaneet kytkinpinnat. Toinen kytkinpinnoista on kulunut niin pahasti, ettei aseella pystynyt enää ampumaan kunnolla.

 

2 Mikä on MOSFET?

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) eli metallioksidi-puolijohdekanavatransistori on puolijohdetekniikkaa. Pienen sähkövirran, ohjausjännitteen avulla n-tyypin transistorin sisälle luodaan sähkökenttä, joka poistaa lepotilassa vallitsevan resistanssin ja näin avaa tien virran kululle.

Mosfetin avulla virta akulta moottorille ohjataan suoraan johtimia pitkin mekaanisen kytkimen ohi. Mosfetin resistanssi on muutaman milliohmin luokkaa, joten sen vaikutus läpikulkevaan virtaan on olematon, toisin kuin kytkimen resistanssi, jolla on huomattava vaikutus. Mekaanista kytkintä tarvitaan kuitenkin antamaan mosfetille vaadittava ohjausjännite, mutta virta itsessään on todella pieni verrattuna sähkömoottorin vaatimaan virtaan, jolloin kytkinpinnoilla ei juurikaan tapahdu kipinöintiä.

Kannattaa huomioida, että airsoft-maailmassa mosfet-sanalla viitataan useimmiten kytkimen ohittamisessa käytettyyn elektroniikkapiiriin kokonaisuudessaan, joko itse-tehtyyn tai tehdasvalmisteiseen, eikä itse komponenttiin. Tästä lisää alempana.

2.1 Mitä hyötyä mosfetista on?

Hyväkuntoisessa ja heikkotehoisessa aseessa kytkimen ohittamisella mosfetin avulla ei välttämättä saavuteta näkyviä tuloksia, mutta varsinkin raskaasti viritetyissä aseissa muutos on usein huomattavan suuri. Kuitenkin pitemmällä aikavälillä kunnollisesta mosfetista on hyötyä, aseesta riippumatta.

Mosfetin perimmäinen tarkoitus on siis suojata kytkinpintoja kulumiselta, mutta sen edut mekaaniseen kytkimeen verrattuna eivät vielä lopu siihen. Mosfetin pieni resistanssi parantaa virrankulkua virtapiirissä:

  • Piiri vaatii vähemmän virtaa ja akun kesto paranee.
  • Samasta syystä myös akun käyttöikä saattaa parantua.
  • Toisaalta virta pääsee kulkemaan paremmin ja todennäköisesti myös tulinopeus kasvaa (tulinopeuden muutos saattaa olla yli 10%). Tämä riippuu varsinkin moottorista sekä muista sisäosista.
  • Liipaisinviive pienenee, koska mekaaninen kytkin ei ole hidastamassa virran kulkua.

2.2 Ominaisuuksia

Perinteisen mosfetin lisäksi on suunniteltu kehittyneempiä piirejä, joiden avulla airsoft-aseen toimintaa ja käyttöikää, sekä monipuolisuutta on lisätty huomattavasti. Ehkä tunnetuin mosfetin lisäominaisuus on ns. aktiivijarrutus, lyhyesti AB (Active Braking). Muita edistyneempiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi tulinopeuden säätömahdollisuus, pursketuli-ominaisuus (burst), suojaus litium-akkujen tyhjenemistä vastaan ja integroitu sulake.

Aktiivijarrutus

  • Aktiivijarrutuksen avulla moottorin ja rattaiden keräämä ylimääräinen liike-energia saadaan nollattua nopeasti, niin etteivät rattaat vedä mäntää taka-asentoon, saatika aiheuta tuplalaukausta. Koska mäntä jää etuasentoon, se myös kuormittaa vähemmän jousta, joten sen käyttöikä pitenee.
  • Aktiivijarrutus tapahtuu luomalla suora kytkentä moottorin napojen välille. Tämä hoituu toisella p-tyypin mosfetilla. Kun liipaisimesta päästetään, piiri ei enää saa virtaa, mosfetin resistanssi palaa normaaliksi ja virrankulku moottorille ja muille elektroniikkapiirin osille lakkaa. Tällöin toinen transistori hyppää mukaan kuvioihin. P-tyypin mosfet johtaa virtaa, kun sille ei johdeta ohjausjännitettä ja näin moottorin napojen välille luodaan kytkentä. Moottorin pyöriminen indusoi johtoihin jännitteen, joka takaisin moottoriin johdettaessa jarruttaa sitä. Moottori siis jarruttaa itse itseään. Näin moottori saadaan pysäytettyä lähes välittömästi liipaisimen painalluksen jälkeen.
  • Jarrutus on hyödyllinen vain kertatulta ammuttaessa, kun katkaisinvipu (cut-off) katkaisee virrankulun sektorirattaan ollessa tietyssä pisteessä. Sarjatulella moottori pysähtyy kun liipaisimesta päästetään, joten jousi saattaa jäädä vireeseen. Vireen voi poistaa ampumalla kertalaukauksen. Kehittyneissä MOSFET-/mikrokytkinyksiköissä piiri havaitsee myös sarjatulella katkaisinvivun ja pysäyttää koneiston aina oikeaan aikaan.
  • Aktiivijarrutuksen aloitus voidaan perustaa myös virtapiirin sähkövirran ja jännitteen vaihteluihin, mutta tämä vaatii käytetyltä elektroniikalta huomattavasti enemmän.

3 Asennus – tarvitseeko minun tietää jotain?

Oikein toimiva mosfet vaatii aina aseen johtojen uudelleenkolvaamista tai uusien kytkinpintojen asennuksen niin, että mosfetilta kulkee ainakin yksi erillinen signaalijohto kytkimeen. Useissa asennuksissa positiivinen virtajohto toimii samalla myös toisena signaalijohtona, eikä asennus välttämättä vaadi kuin yhden signaalijohdon.

GATE:n sivuilta löytyvät asennusohjeet heidän omille MOSFET-piireilleen. Yksinkertaisia MOSFET-piirejä on myös helppo tehdä itse. Ohjeita näihin löytyy ympäri verkkoa ja esimerkiksi juoksuhauta.net-sivustolta löytyy myös suomenkielinen ohje.

Kuten aikaisemmin mainittiin, MOSFET-termi tarkoittaa sähkökomponenttia, transistoria, mikä saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä airsoft-maailmasssa vakiintuneen termin asiasisällön takia. Hyvänä esimerkkinä markkinoilta löytyy plug and play -mosfetteina mainostettavia piirejä, jotka mahdollistavat esimerkiksi pursketulen, suojaavat LiPo-akkua tyhjenemiseltä ja mahdollistavat muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Nämä piirit eivät kuitenkaan ohita kytkinpintoja, jos ne vain liitetään akun ja aseen väliin. Kannattaa siis olla tarkkana mitä piiri oikeasti tekee, kun kytket sen aseeseesi! Tuotteiden nimessä ei luultavasti ole mitään väärää, sillä niiden piirit saattavat sisältää MOSFETin.

4 Mikrokytkimestä

Mekaanisen kytkimen tilalla airsoft-aseissa on käytetty vaihtelevalla menestyksellä mikrokytkimiä. Mikrokytkin saattaa antaa paremman vasteen liipaisinta painettaessa, mutta johtuen airsoft-valmistajien yleisesti käyttämien kytkinten rakenteesta, on niiden havaittu värähtelevän ampumasyklin aikana rataslaatikon täristessä. Värähtelyn seurauksena virtapiiri aukeaa hetkellisesti, ja virrankulku lakkaa. Kyse on millisekunneista, joten värähtelyä on lähes mahdotonta huomata ilman mittauslaitteita. Tämä aiheuttaa ongelmia varsinkin normaalia AB fettiä käytettäessä, sillä jarrutusominaisuus saattaa myös kytkeytyä päälle ja kuumentaa piirin komponentteja. Ongelma ei koske kaikkia mikrokytkimiä eikä mikroprosessoriohjattuja yksiköitä. Osassa mosfeteissa tähänkin on keksitty ratkaisu ja esimerkiksi GATE:n kolmannen sukupolven mosfeteissa ongelma on otettu huomioon digitaalisella signaalinkäsittelyllä.

4.1 Erikseen asennettavat MOSFET-/mikrokytkinyksiköt

Koko liipaisinkoneiston korvaavat mikrokytkinyksiköt kuten ASCU:t, BlackTalon Conceptin yksiköt tarjoavat MOSFETin hyötyjen lisäksi paljon muuta. Nämä yksiköt on suunniteltu parantamaan koko koneiston toimintaa ja poistamaan perinteisen mekaanisen liipaisimen tyyppiviat. Mikroprosessoriohjatut yksiköt tarjoavat tulimoodien ja -nopeuden säätomahdollisuuksia, parempia suojaominaisuuksia sähköosille ja mekaanisia vikoja vastaan, parantavat mikrokytkimen avulla liipaisintuntumaa ja ehkä suurimpana hyötynä, korvaavat mekaanisen kertatulitoiminnon mikrokytkimellä. Tällä tavalla säästytään kokonaan perinteiseltä ”semijumi”-ongelmalta, joka johtuu koneiston pysähtymistä tiettyyn kohtaan, jolloin katkaisinvipu (cut-off lever) häiritsee liipaisinkelkan liikettä.

ASCU:n sensoriyksikkö.

ASCU:n sensoriyksikkö V2 rataslaatikossa.

Tällaiset yksiköt on suunniteltu useimmiten virittäjiä silmälläpitäen ja ne mahdollistavatkin usein todella tehokkaiden kokoonpanojen rakentamisen ilman huolta MOSFETin kestosta.

5 MOSFET tehdasasennettuna?

Nykyään alkaa löytymään jopa normaalihintaisia aseita, jotka on jo tehtaalta tullessaan varustettu MOSFET-piirillä, mikä on todella hyvä asia! Esimerkiksi Krytac käyttää aseissaan harrastelijoiden jo hyväksi toteamaa IRLB3034-piiriä. Perinteisen transistorin lisäksi jotkin valmistajat ovat korvanneet aseen mekaanisen liipaisimen mikroprosessoriyksiköllä, joka toimii hieman edellisessä kappaleessa mainittujen yksiköiden tavoin tarjoten joitakin samoja ominaisuuksia. Tällaisia aseita ovat mm. Systeman PTW-sarjalaiset, ASG:n Scorpion EVO 3 A1 ja Areksen EFCS-yksiköllä varustetut M4-sarjalaiset.

6 Loppusanat

Yhteenvetona, kunnollinen mosfet parantaa aseesi käyttöikää, eikä sillä ole oikeastaan haittapuolia. Tämän takia mosfettia voi suositella jokaiseen sähkökäyttöiseen aseeseen. Kysymykselle: “milloin mosfet kannattaa asentaa?” ei ole olemassa mitään rajaa, mutta yleinen tapa on ollut asentaa mosfet viimeistään, kun aseessa halutaan käyttää 11,1 voltin LiPo-akkua tai muuten korkeaa viritystasoa.

Linkki Tradesoftin MOSFET-valikoimaan.

Päivitysloki

  • (18.8.2015) Lisätty kappaleet ”Erikseen asennettavat MOSFET-/mikrokytkinyksiköt” ja ”MOSFET tehdasasennettuna”, korjattu virheitä
  • (08.04.2014) Artikkeli julkaistu

 

Mosfetin avulla virta akulta moottorille ohjataan suoraan johtimia pitkin mekaanisen kytkimen ohi. Mosfetin resistanssi…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Suuttimet

, , , , , ,

Suuttimet eroavat toisistaan mm. pituuden ja muotoilun osalta.

Suuttimet eroavat toisistaan mm. pituuden ja muotoilun osalta.

1 Johdanto

Suutin ja sen oikeat mitat ovat ensiarvoisen tärkeitä airsoft-aseen toiminnassa. Suuttimia onkin jopa satoja erilaisia eikä valmistajien jatkuvasti lisääntyvä kirjo pelkästään sähköaseiden puolella (AEG) varmasti helpota harrastajan virittämistä. Toisin sanoen vaikka sinulta löytyisi M4A1, ei se suoraan tarkoita sitä, että voisit mielivaltaisesti käyttää M4A1-suutinta jokaiselta valmistajalta. Suuttimien malli, pituus ja materiaali saattavat vaikuttaa ilmatiiveyteen ja aseesi syöttämiseen niin radikaalisti, että kallis viripyssykin antaa mitättömiä lukemia eikä esimerkiksi syötä ongelmitta.

Artikkelin lopusta löydät taulukon sähkötoimisten aseiden suutinpituuksista. Taulukkoon kerätään uusia suutinpituuksia kaiken aikaa, ja tarvitsemme Sinun apuasi laajentaaksemme suutintaulukkoamme yhdessä. Ehdota lisäystä suutintaulukkoon artikkelin lopusta löytyvästä linkistä.

2 Suuttimen valinta

On siis erityisen tärkeää, että valitset oikean mallisen, pituisen ja tyyppisen (tavallinen vs. bore-up) suuttimen. Nyrkkisääntönä virityksiin suositellaan usein saman valmistajan osia sekä rataslaatikon sisä- että ulkopuolelle. Useiden valmistajien osat ovat jopa päittäin yhteensopivia, mutta tällöin kannattaa tutustua osiin ja viritettävään aseeseen huolella ennen hankintaa. Perus harrastajan kannattaa edelleen pysytellä vain saman valmistajan osissa ilman eri opastusta kokeneemmalta virittäjältä. Tämä erityisesti siksi, koska kyse ei useimmiten ole vain suuttimen vaihdosta, vaan suuttimen etupään on myös pystyttävä liikkumaan mahdollisimman hyvin hop-up kammion sisällä ja tavoitettava hop-up kumin huulet juuri oikein. Tämä takaa optimaalisimman ilmatiiveyden ja saumattoman syöttävyyden.

3 Rakenne-erot ja käyttötarkoitus

Huomaa myös, että vaikka suutinten pituus olisi sama, voivat suuttimet erota merkittävästi toisistaan materiaalin, mallin ja toteutuksen osalta. Materiaaleissa tämä tarkoittaa lähinnä kestävyyseroja, joissa siis metalli on kestävämpi, mutta voi väärin asennettuna aiheuttaa vaurioita muille osille, kun taas muovista valmistettu menee itse rikki. Oikeaoppisen asennuksen myötä ei suorituskyvyssä tai käyntiäänessä juurikaan huomaa eroa.

Tyypillä viitataan siihen onko suutin tavallinen vai bore up -tyyppinen. Airsoft-aseissa on harvoin bore up -osia vakiona (pl. SR25, jotkin konekiväärit…) ja näiden suurimpana tarkoituksena onkin lisätä ilman määrää (tilavuutta) kuulalle männän kulkiessa taka-asennosta etuasentoon. Bore up -osien halkaisija on siis aina vakio-osia suurempi eivätkä ne siten ole yhteensopivia tavallisten osien kanssa. Bore up -osia käytetään esim. tavallista pidempien sisäpiippujen kanssa.

Suuttimen toteutuksella tarkoitetaan esimerkiksi suuttimen tiiveyden toteutusta. Suuttimissa saattaakin olla 0, 1 tai 2 O-rengasta valmistajasta ja asemallista riippuen. Periaatteessa enemmän voisi olla parempi, mutta todellisuudessa jo yksi O-rengas tekee suuttimen ja sylinterinpään välisen pinnan tiiviiksi.

Huom! Tavallisten suuttimien sisähalkaisija on n. 5,4mm, kun se bore-up -suuttimilla on n. 5,7mm. Halkaisija mitataan suuttimen tyvestä, joka tulee sylinterinpäätä vasten asennusvaiheessa. Myös O-renkaan koko suuttimen tyyppien välillä vaihtelee sisähalkaisijasta riippuen. Toisinaan valmistajat ovat helpottaneet bore-up -suuttimen tunnistamista erivärisellä O-renkaalla esim. AirsoftPro musta (tavallinen) / punainen (bore up).

4 Ohjeita taulukon käyttöön

Alla olevaan taulukkoon on kerätty erinäisten valmistajien dataa sähköaseiden (AEG) suuttimien pituuksista, jottei sinun tarvitsisi kahlata koko nettiä läpi oikeiden pituuksien perässä. Suutinten pituudet viittaavat Tokyo Maruin standardien mukaan valmistettuihin aseisiin, jotka onneksi käsittävät valtaosan saatavilla olevista aseista. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, on sulkuihin merkattu valmistajan nimi (esim. erilaiset M14-suuttimet).

Voit hakea taulukosta suuttimia asemallin mukaan (esim. M4 tai G36) tai järjestää ne pituus- tai aakkosjärjestykseen mallin mukaan sinisiä yläpalkkeja klikkaamalla. Voit myös ehdottaa lisäystä suutintaulukkoomme taulukon alla sijaitsevasta painikkeesta. Näin saamme tehokkaammin laajennettua tietokantaamme!

Tutustu Tradesoftin suutinvalikoimaan!

Mitat, joita emme ole voineet tarkistaa itse, on merkattu tähdellä (*).

4.1 AEG-suutintaulukko

Valmistaja:
Pituus (mm) :		AirsoftProAirsoftPro (Bore-up)Deep FireLonex/UltimateSHS/Super ShooterMuut
16,20M14
17,80MP5
18,50ASG Scorpion Evo 3 A1
19,40LCT VSS Vintorez*
19,50S&T PPSh*
19,60RetroArms AK
19,70AKAKAK
AKAK (lyhyt)
19,80AK (gen. 2)
20,20Yleismalli 1Yleismalli 1
20,30Thompson
20,40MP5A4/A5/SD5/SD6MP5A4/A5/SD5/SD6MP5A4/A5/SD5/SD6MP5A4/A5/SD5/SD6CYMA P90
20,70Yleismalli 2Yleismalli 2P90P90AK (pitkä)
20,80M16CAR-15/M16A1/VN/XM177E2
20,95P90
21,00AK74 (Kiina)AK74 (Kiina)LMG
21,05MP5K
21,10MP5K
21,15M249 (Kiina)M249 (Kiina)G3-A3/A4/SG-1/ MC51
21,20MP5K, Yleismalli 3Yleismalli 3PSG-1
21,21M14 (Tokyo Marui)
21,23G3, MP44
21,30M4M4/M16/SR16Systema PSG-1 Bore-Up
21,40M4/M16A2M4/M16A2G3M4/M16RetroArms M4/M16
21,50Yleismalli 4Yleismalli 4M14
21,70Yleismalli 5Yleismalli 5
22,00MP40, M4/M16A2 (gen. 2)
22,30
SIG 550/551/552
22,40SIG 550/551/552SIG 550/551/552
23,00M14 (AGM)
23,80G36
24,00AR10/SR25 (NBU)
24,30G36G36
24,50Yleismalli 6Yleismalli 6G&G M14, M14 (Classic Army)
24,70AUG
24,80AUGAUGAUG
25,00Yleismalli 7Yleismalli 7
25,20G36G36
28,20SCAR (NBU)
29,10DBoys SCAR-L
29,20MASADA/SCAR-LMASADA/SCAR-L
35,00M60VN (A&K)
38,40Scar-H (gen. 2)VFC SCAR-H

Tutustu Tradesoftin suutinvalikoimaan!

 

Suutin ja sen oikeat mitat ovat ensiarvoisen tärkeitä airsoft-aseen toiminnassa. Suuttimia onkin jopa satoja erilaisia…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kohtauskulman säätäminen (AOE) ja sorbothanen asennus

, , , , ,

Oikeaoppinen kohtauskulma säästää koneistoasi ennenaikaiselta kulumalta.

Oikeaoppinen kohtauskulma säästää koneistoasi ennenaikaiselta kulumalta.

 

1 Johdanto

Kohtauskulman säätämisellä, tuttavallisemmin AOE:lla (Angle Of Engagement), tarkoitetaan rataslaatikon viimeisen rattaan eli sektorirattaan (sector gear) ja männän hampaiden tarkempaa kohdistamista. Vakioaseet ovat jopa surullisenkuuluisia huonosti säädetystä kohtauskulmasta, mikä saattaa usein johtaa männän ennenaikaiseen kulumiseen tai jopa hajoamiseen. Kohtauskulman säätämisellä on tarkoitus lisätä männän ja sektorirattaan ensimmäisten hampaiden kontaktipintaa sekä samalla asettaa nk. tulo-/kohtauskulma mahdollisimman hyväksi (tästä nimi kohtauskulma). Kohtauskulman säätäminen ei siis ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa. Ethän kuitenkaan ryhdy purkamaan ja muokkaamaan asettasi, mikäli olet epävarma toimenpiteistä tai sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta airsoft-aseiden virityksestä. Alla kuva säätämättömästä vakio kohtauskulmasta sekä vertailun vuoksi toistaiseksi muokkaamaton mäntä ja parempi AOE (oikealla).

 

 

2 Kohtauskulman säätäminen

Kuten yllä olevista kuvista voi todeta on kohtauskulmien välillä merkittävä ero. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nähdään kuinka heikosti sektorirattaan ja männän ensimmäiset hampaat koskettavat toisiaan männän virityshetkellä – vain männän hampaan kulma koskee sektorirattaan hammasta ja kohtauskulma on siksi huono. Huomattavasti parempi kontakti ja kohtauskulma on esitetty oikeanpuoleisessa kuvassa. Lisäksi tarkkasilmäisempi huomaa, että männän toisen hampaan kärki on sektorirattaan tiellä eikä ratas siten pääse pyörimään vapaasti. Hampaiden kosketusongelmaa ja männän muokkausta on käsitelty tarkemmin luvussa 2.3. Saavuttaaksesi maksimaalisen eliniän männälle on rataslaatikossa tehtävä seuraavia muokkauksia: Kohtauskulman säätäminen (2 vaihtoehtoa): 1) Sorbothanen asennus (sylinterinpään muokkaus) TAI 2) Aluslevyjen (prikkojen) asentaminen männänpään ja männän väliin – Sorbothanella tai aluslevyillä saavutetaan paras mahdollinen kontakti männän ja sektorittaan ensimmäisten hampaiden välillä. – Hampaiden puhtaan kontaktin ansiosta voimansiirto on tehokkain mahdollinen ja männän elinikä maksimoidaan. Sorbothanen asennus on huomattavasti aluslevyjä suositumpi toimenpide, sillä se toimii iskua ja toisinaan myös ääntä vaimentavana pehmusteena. Iskunvaimennus pidentää erityisesti rataslaatikon kuorien elinikää ja on todella hyödyllinen ominaisuus varsinkin versio 2 rataslaatikoissa. Sektorirattaan vapaa pyöriminen (1 vaihtoehto): Männän ensimmäisten hampaiden muokkaus (hionta) – Sektoriratas pääsee pyörimään mahdollisimman esteettömästi eivätkä rattaan hampaat raavi männän hampaita rikki. – Kaikki rattaan liike-energia saadaan kohdennettua männän ja sektorirattaan ensimmäisten hampaiden kohtaamiseen.  

2.1 Sorbothanen asennus (sylinterinpään muokkaus)

Sylinterinpään pehmusteeseen liimattu 3,18 mm sorbothanen palanen.

Sylinterinpään pehmusteeseen liimattu 3,18 mm sorbothanen palanen.

Sorbothanen asennus on ylivoimaisesti yleisin tapa korjata kohtauskulma. ”Sorbo” ratkaisee usein vakioaseissa tavattavan huonon kohtauskulman, vaikka optimaalinen tilanne saattaa vaatia myös männän hampaiden muokkausta (lue lisää muokkaamisesta). Sorbo liimataan sylinterinpäähän joko vanhan sylinterinpään “vaimennusmateriaalin” päälle tai suoraan metalliseen sylinterinpään runkoon. Suosittelen asentamiseen 70D Sorbothanea. 70D viittaa aineen kovuuteen ja se toimii varsin mainiosti airsoft-aseissa. Huom! Sähkötoimisiin aseisiin riittää usein 3,18 mm paksuinen sorbo-pala, mutta valitse lopullinen paksuus tapauskohtaisesti mittaamalla tai muuten tarkkaan arvioimalla. Sylinteri- ja rataslaatikkokokonaisuudet vaihtelevat niin valmistajien kuin asemallienkin mukaan, minkä vuoksi oikeanpaksuinen sorbo-pala tulisi valita huolella. Ota myös huomioon, että suoraan sylinterinpään metallirunkoon asennetun sorbo-palan tulee olla paksumpi kuin sylinterinpään oman vaimennusmateriaalin päälle asennetun. Muista myös suojata sorbo-pala männänpään iskuilta erillisellä suojapalalla, koska vaimennusmateriaali itsessään on suhteellisen altis kulumiselle. Suojapalaksi soveltuu mm. akkukennojen eristeenä käytetty kutistesukka. Älä unohda tarkistaa kohtauskulmaa suojapalan jälkeen, ettei mäntä ole työntynyt liian taakse paksun suojapalan vuoksi. Sorbothane on synteettistä uretaanipolymeeriä, jota käytetään vaimentamaan iskuja ja tärinää. Airsoft-aseessa se ehkäisee kohtauskulman korjaamisen lisäksi rataslaatikon halkeamista, joka on erityisen yleistä 2. version vahvistamattomilla laatikoilla. Valitettavasti suurin osa vakioaseista toimitetaan vahvistamattomilla laatikoilla, mutta tottuneemmalta tai muuten kiinnostuneelta virittäjältä vahvistusviilaukset hoituvat näppärästi sorbon asennuksen yhteydessä. Sorbo imee suuren osan männän iskuvoimasta itseensä, jolloin rataslaatikon vastaanottama energia on vakiotilannetta huomattavasti pienempi.  Lisäksi sorbo vaimentaa rataslaatikosta tulevaa ääntä, joten saat kaupan päälle hieman hiljaisemman pyssyn kiitokseksi nähdystä vaivasta.

Sorbothane-palan liimaus sylinterinpäähän

Sorbothane-palan liimaus sylinterinpäähän

Sorbothane-palan kiinnitys sylinterinpäähän onnistuu liimaamalla. Syanoakrylaattia sisältävät pikaliimat on todettu todella toimiviksi palan liimaamiseksi paikoilleen. Muistathan myös, että aseesta ja rataslaatikon osista riippumatta sylinterinpään (tai vanhan vaimennusmateriaalin pinta) tulisi puhdistaa ja valmistella esimerkiksi hiomalla niin, että liima ja siten sorbo-pala pysyvät varmasti kiinni männän iskeytyessä sylinterinpäätä vasten. Lisäksi sorboon ja suojapalaan on tehtävä mahdollisimman tarkkaan sylinterinpään alkuperäisen ilmatunnelin/suutinreiän kokoinen reikä samaan kohtaan sylinterinpään kanssa. Näin varmistat parhaan ilmankulun myös tulevalla kokoonpanolla. Nyrkkisääntönä vakiota isompi reikä on kuitenkin parempi, ja vaimentavan männänpään kanssa jopa vaadittavaa, jotta mäntä istuu oikein sylinterinpäätä vasten. (ks. kuva alla)

Sorboon voi tehdä myös normaalia suuremman reiän, jolloin sylinterinpäätä voidaan käyttää vaimentavan männänpään kanssa!

Sorbo-pala on  myös mahdollista asentaa esimerkiksi tarkkuuskiväärien sylinterinpäihin. Tällä voidaan saavuttaa niin ikään hieman vaimeampi ääni vakioaseeseen verrattuna, vaikka aseet eivät mekaniikkansa puolesta kohtauskulman korjausta vaadikaan. Tarkkuuskiväärien kanssa suosittelen paksumpia 4,76mm ja 6,35mm sorbo-paloja. Tiesitkö, että voit parantaa rataslaatikkosi kestävyyttä myös muilla keinoilla? Tsekkaa ohjeet etupään vahvistusviilausten tekoon.

2.2 Männänpään aluslevyjen asentaminen

Männänpään ja männän välissä nailonprikkoja

Aluslevyillä saadaan männän ensimmäisiä hampaita lähemmäksi jousenohjainta, jolloin sektorirattaan ja männän kohtauskulmaa voidaan selvästi parantaa. Aluslevyt ovat vaihtoehto sorbo-palalle, vaikka asennustapoja voi käyttää myös yhdessä. Kuvassa aluslevyiksi on valittu nailonista valmistetut prikat, jotta männän kokonaispaino ei kasvaisi liian suureksi. Otathan siis huomioon levyjen kevyen materiaalin, mikäli päätät korjata aseesi kohtauskulman tällä tavalla. Muista myös, että nailonprikkojen vuoksi tarvitset männänpäätä varten pidemmän kiinnitysruuvin, jotta männänpää istuu tiukasti paikoillaan. Lisäksi kannattaa valita tarpeeksi suuri prikkakoko, jotta aluslevyt pitävät männän metallihampaat paikoillaan. Suosittelen niin ruuvilukitetta kuin pikaliimaa tarvittaessa tapaturmien ehkäisemiseksi.

2.3 Männän ensimmäisten hampaiden muokkaus (hionta)

Kuten aiemmin tuli mainittua, on useimmiten myös tarpeellista muokata itse männän hampaita, jotta sektorirattaan ja männän hampaiden kontakti olisi mahdollisimman esteetön. Tämä edellyttää tavallisesti toisen ja kolmannen hampaan muokkaamista tai kokonaan poistamista. Männän ensimmäistä paksumpaa päätyhammasta ei tule muokata. Muokkaaminen onnistuu yksinkertaisesti käsiviilalla tai vielä helpommin esim. Dremelillä. Huom! Jotta kohtauskulma olisi varmasti oikein korjattu, voit tarkistaa tilanteen asentamalla rataslaatikon yläkerran ja rattaat paikalleen ja kokeilla pyörittää sektoriratasta jousen painaessa mäntää luonnolliseen etuasentoonsa. Kohtauskulma on kuitenkin mahdollista tarkistaa myös ilman jousta – ole tällöin tarkkana osien täsmällisen istuvuuden kanssa (sylinteri, sylinterinpää, mäntä ja sektoriratas)!

 

3 Lopuksi

Yksinkertaisimmillaan kohtauskulman säätäminen hoituu silmänräpäyksessä erityisesti, jos käsissä on laadukas rataslaatikko, jossa kohtauskulma on jo suhteellisen hyvällä mallilla. Asemallista ja merkistä riippumatta kohtauskulma kannattaa tarkistaa huolellisesti. Todenmukaisimman kuvan rataslaatikkosi tilasta saat asettamalla koko rataslaatikon yläkerran paikalleen ja kokeilemalla pyörittää sektoriratasta jousen puristuksissa olevaa mäntää vasten. Jos männän ja sektorirattaan ensimmäiset hampaat kohtaavat koko matkalta eivätkä männän muut hampaat hidasta/estä sektorirattaan pyörimisliikettä, kohtauskulmasi on kunnossa! Löydät tarvittavat asennustarvikkeet eli sorbothanen suojapaloineen Tradesoft-verkkokaupasta. Sorbo-palat toimitetaan valmiiksi ympyröiksi leikattuina, joten sinun tarvitsee ainoastaan tehdä pienempi reikä yleensä keskelle palaa, jotta ilma pääsee kulkemaan. Tämä onnistuu helposti esimerkiksi meistillä. Myös mäntiä on saatavilla valmiiksi muokattuina (vähintään toiseksi viimeinen hammas viilattu pois). Muuten männän muokkaus onnistuu helposti viilalla tai Dremelillä.

PÄIVITYSLOKI

  • (26.11.2015) Lisätty ”3 Lopuksi”-kappale ja korjattu tekstin muotoilua

 
 

Kohtauskulman säätämisellä, tuttavallisemmin AOE:lla (Angle Of Engagement), tarkoitetaan rataslaatikon viimeisen rattaan… Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail