Tee-se-itse ohje

Yleisimpien asemallien purkaminen – G36-sarja

Ei lisättävää.

1 Johdanto

Artikkelisarjan tarkoituksena on palata perusasioihin ja havainnollistaa yleisimpien aseiden purkaminen ja kokoaminen. Tämä toistaiseksi viimeinen osa laajentaa saagan trilogiaksi: aiheena on G36-sarja ja sen kaksi pääasiallista sukupuuta: Tokyo Marui ja ARES. Tokyo Marui -tyyliin purkautuvat mm. Jing Gongin ja Classic Armyn Gekot. ARES-tyyliin pilkkoutuvat ylättäen myös Umarexit ja Specnat. Edellisissä osissa leikkauspöydälle pääsi AK-sarja ja Colt-sarja. G36-sarjassa diversiteettiä ei ole yhtä paljon kuin kahdessa edellisessä, joten artikkelin ohjeilla saa valta-osan markkinoiden Gekoista purettua. Varsinaiset esimerkkiaseet ovat Jing Gongin G608 ja Specna Armsin G11.

Sen pitemmittä puheitta, on aika aloittaa!

2 Tokyo Marui -sukupuu

Tuttuun Marui-tyyliin availu on pitkälti tappien irroitusta ja ruuvien irroitusta. Gekkojen muovinen rakenne huomioon ottaen kannattaa olla mieluummin varovainen kuin tehdä joku asia voimaa käyttäen!

2.1 Perusosasten irrottaminen

2.2 Rataslaatikon irrottaminen alarungosta

Toisin kuin AK- tai Colt- malleissa Gekon alarunko on yhtenäinen kappale, mikä luo pienoiset ominaispiirteensä purkamiselle.

Tästä eteenpäin homma on ihan tavallista versio 3 -rataslaatikon purkamista. Katsotaan siis tässä vaiheessa miten Arekset ja Specnat saa samaan vaiheeseen!

3 ARES / Specna Arms -sukupuu

Tämän sukupuun purkaminen on hieman intuitiivisempaa, sillä irrotettavia ruuveja on huomattavasti vähemmän. Siinä mielessä purkaminen muistuttaa enemmän oikean tuliaseen purkamista!

3.1 Kenttäpurku

3.2 Rataslaatikon irrottaminen

4 Rataslaatikon purkaminen

Rataslaatikon purkaminen on samanlaista kuin kaikissa muissakin versio 3 -rataslaatikoissa. Osa kuvista onkin lainattu AK-sarjan artikkelista.

5 Kokoaminen

Kaikessa yksinkertaisuudessaan aseen kasaaminen on samojen työvaiheiden toistaminen uudestaan. Jos asetta oli tarkoitus virittää, niin seuraavista artikkeleista löytyy varmasti apua: kohtauskulman säätäminen, rattaiden kohdistus eli shimmitys ja vahvistusviilausten teko. Joka tapauksessa kannattaa ainakin vaihtaa rasvat uusiin. Ensimmäistä kertaa asetta avatessa kannattaa myös tarkistaa shimmitys, sillä varsinkin kiinalaisissa aseissa se ei yleensä ole parhaasta päästä suoraan laatikosta.

6 Loppusanat

Aseen purkaminen on ensimmäisellä kertaa melkoista hässäkkää, mutta huoli pois sillä rauhakseen tehdessä homma rutinoituu nopeasti. Säännöllisen epäsäännöllinen aseen purkaminen kannattaa, sillä samalla tulee rutinoituneemmaksi virittäjäksi ja pienellä tuurilla havaitsee pian hajoamassa olevat osat ennen lopullista lahoamista ja voi vaihtaa ne uusiin. Monesti jonkun osan hajotessa hajoamisen kerranaisvaikutukset kostavat muille osille ja pistävät niitäkin palasiksi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Mini MAP – pikairrotettava tappelureppu liiveihin

artikkelikuva

”Plate carrieriin ihanasti integroituva tappelureppu!”

 

1 Johdanto

Pienet ja varsinkin Plate Carriereihin kiinnitettävät modulaariset tappelureput (modular assault pack) ovat harvinaista kamaa varustemarkkinoilla. Täysimittaiset  MOLLE-kiinnitteiset taistelureput on ihan jees, mutta niiden kanssa ärsyttävä ongelma on se, että repun alaosa roikkuu liivin alapuolella ja estää varusteiden ja taskujen järkevän kiinnittämisen vyölle selkäpuolelle. Mil-Tec Sling Bag Small tarjoaa tähän yhdenlaisen Mini MAP -ratkaisun, joka on myös kiva siltä kannalta, että reppua voidaan käyttää kaiken jälkeen ja seassa edelleen myös olkareppuna.

2 Mil-Tecin Sling Bag Small -> Mini MAP

Tässä artikkelissa esitellään miten Mil-Tecin Sling Bag Smallista saadaan täydellisesti liiviin integroituva tappelureppu, jota voi muokkausten jälkeen edelleen käyttää myös olkahihnalla. Artikkelissa esitellään muutama eri tapa kiinnittää reppu joista voi valita omansa sen mukaan, kuinka nopeasti repun haluaa saada liiveistä irti. D-lenkein toteutettavaan kiinnitykseen tarvitaan vain repussa mukana tulevat materiaalit ja QASM-kiinnitykseen tarvitaan lisäksi 4 kpl QASM-pistosolkia.

2.1 D-lenkkien muokkaukset

Repusta löytyy yhteensä  7 kpl D-lenkkejä, joista repun kiinnittämiseen käytetään 2-6:ta. Lenkeistä käytetään 6 kpl jos kiinnitys tehdään täysin D-lenkein ja 2 kpl, jos kiinnitys tehdään QASM-soljilla. Näistä lisää alempana.

D-lenkkeihin leikataan halkio suoraan osaan, josta D-lenkkiä voidaan pujottaa hihnojen ympärille ja pois. Halkio kannattaa leikata hieman vinoon. Tämä helpottaa  lenkkien pujottamista.

DSC_1165

2.2 Hihna ja liukusoljet

Fiksusti tehdyissä olkarepuissa on aina olkahihnan alaosan kiinnitykseen nähden vastakkaiselta puolelta tuleva vakautusremmi, joka saa olkalaukun pysymään paikallaan hieman tiukemmassakin menossa. Tässä projektissa hyödynnämme  itse remminauhaa ja siitä löytyviä liukusolkia. Jos haluaa säilyttää tämän remmin ehjänä ja hyödyntää sen tuomaa tukea, niin remmin ja soljet voi hankkia erikseen. Tällöin hankittavat tarvikkeet ovat n.70cm 25mm nylonhihnaa ja 2 kpl 25mm liukusolkia.

 

Remmin pitkä nauhaosa katkaistaan keskeltä kahtia ja viimeistellään päät polttamalla. Remmistä tulee jäämään yli siinä oleva pistosolki ja siihen jäävä pieni pätkä hihnaa. Nämä voi hyödyntää sitten jossain toisessa projektissa.

DSC_1169

3 D-lenkki -kiinnitys

Tähän kiinnitykseen tarvitaan vain repussa mukana tulevia materiaaleja. Kiinnitys tapahtuu kuudella (6) D-lenkillä, jotka pujotetaan liivin MOLLE-lenkkeihin ja/tai muihin hihnoihin. Ylälenkkien kiinnityksessä käytetään apuna kahta remminpätkää ja liukusolkia. Jos repussa on tarkoitus kantaa jotain todella painavaa, voi harkita ylä- D-lenkkien korvaamista esim.  karabiinereilla. Tämä kiinnitystapa on irrotus- ja kiinnitysnopeudeltaan hieman hitaampi kuin esim. QASM-soljilla toteutettu kiinnitys, mutta vaatii vain repussa itsessään mukana olevia materiaaleja.

4 QASM-kiinnitys

Ehdottomasti parhaimman lopputuloksen ja nopeimman irrotuksen saa aikaan käyttämällä neljää QASM-mallista pistosolkea, jotka on suunniteltu MOLLEen integroimista varten. QASM-soljilla reppu saadaan kiinnitettyä liiveihin niin, että repun kiinnittäminen ja irrottaminen tapahtuu silmänräpäyksessä. QASM-solkien korvikkeena voi käyttää myös Split Bar-mallisia pistosolkia, vaikkakin QASM-soljet kiinnittyvät paremmin PALS-lenkkeihin.

Alakulmiin tuleviin QASM-solkien urospuoliin tarvitsee leikata halkiot, jotta ne saadaan pujotettua repun kulmissa oleviin lenkkeihin. Ylös tuleviin solkiin ei tarvita muokkauksia. Ne kiinnitetään repun yläosaan remminpätkillä ja liukusoljilla, jotka saatiin repusta itsestään. Tsekkaa myös artikkeli Rattaiden kohdistus ja shimmitys.

4.1 Urokset alakulmiin

Halkio kannattaa tehdä tarpeeksi sivuun ja avartaa sitä hieman molemmista päistä. Tämä helpottaa soljen pujottamista hihnoihin huomattavasti.

4.2 Urokset yläkulmiin

Hihna pujotetaan kantokahvan vieressä olevaan lenkkiin. Pujotustapoja on monia, mutta kannattaa varmistaa, että hihna kulkee liukusoljen läpi kaikkiaan yhteensä kolme (3) kertaa. Itse pistosoljen urospuoli tulee kiinnittää niin päin, että vedon alle joutuessaan se ”puree hihnaan”. (ks.kuvat)

4.3 Naaraat liiveihin

Solkien naaraspuolet kiinnitetään itse liiveihin. Mm. JPC-mallin liivien olkahihnoihin naarassoljet istuvat suoraan kutakuinkin täydellisesti. Mikäli olkahihnoista ei löydy pitkittäisiä MOLLE/PALS-lenkkejä, voi naarassoljet pujottaa selkäpaneelin vaakatasossa oleviin lenkkeihin.

 

4.4 Repun kiinnitys ja irrotus

Tässä pieni videopätkä näyttämään kuinka nopea reppu on kiinnittää ja irrottaa QASM-solkien kanssa.

Olkahihnan voi pakata repun selkäpuolella olevaan taskuun, josta sen voi näppärästi ottaa esiin, kun reppua halutaan käyttää olkareppuna. Olkahihnan ollessa pakattuna taskuun ja repun ollessa kiinni liiveissä mahtuu reppuun Sourcen 3 litran WLPS-juomarakko melkein täytenä. Myös Volcanon 0,4L lyhyehkö paineilmapullo mahtuu Storm-regulaattorin kanssa heittämällä sisään!

4.5 Liiveistä selkään hetkessä

Kun kaikki on tehty ja QASMit on paikoillaan, repun saa hetkessä napattua irti liiveistä ja viskattua selkään roikkumaan olkareppuna. Alla allekirjoittaneen kiiruhtamaton esimerkki suorituksesta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tulinopeuden mittaaminen kotikonstein

Tulinopeus voidaan mitata tietokoneella

Tulinopeus voidaan mitata tietokoneella

1 Johdanto

Tulinopeus (engl. fire rate) kertoo kuinka monta kuulaa sarjatuliaseesi ampuu esimerkiksi sekunnissa (rounds per second, rps) tai minuutissa (rounds per minute, rpm). Tulinopeus ei vaikuta aseesi kantamaan tai tarkkuuteen, mutta sillä on vaikutus aseen pelitehokkuuteen. Usein korkeampi tulinopeus tarkoittaa myös pienempää liipaisinviivettä, joka ainakin meikäläisen kohdalla on iso juttu sillä onhan se nyt kivampaa, että kuula lähtee piipusta heti eikä huomenna. Tässä artikkelissa ohjeistetaan, miten tulinopeus voidaan mitata helposti kotikonstein tietokoneen avulla.

2 Tulinopeuden mittaaminen

Tulinopeus voidaan mitata kronometrillä ampumalla kuulia sen lävitse. Helpompi ja todennäköisesti halvempi tapa on käyttää omaa tietokonetta ja mikrofonia mittaamaan laukaisusta tuleva ääni ja laskemalla audio-ohjelman avulla tulinopeus. Esimerkiksi ilmaiseksi ladattavalla Audacityllä voit äänittää mikrofonilla sarjatulta ja laskea ohjelman tuottaman aaltokuvan perusteella laukausten määrän sekunnissa. Homma ei sinäänsä ole millään tavalla uusi juttu ja on varmaan keksitty ennen softausurani alkua.

Aseen lisäksi tarvitset:

  • Tietokoneen
  • Mikrofonin (Mikä tahansa tietokoneeseen menevä tai sisäänrakennettu kelpaa.)
  • Ilmaisen Audacity-audio-ohjelman tai vastaavan

3 Ohjelman käyttö ja tulinopeuden mittaus

Ohjelma ladataan osoitteesta http://audacityteam.org/. Asennus ei vaadi ihmeitä. Käynnistyksen jälkeen aukeaa kuvan 1 kaltainen ikkuna ja äänityksen voi aloittaa samantein. Äänitys, tauko, pysäytys ja muut nappulat löytyvät ylärivistä.

Kuva 1 Audacityn ikkuna käynnistyksen jälkeen. Äänitys, pysäytys, toisto yms. nappulat löytyvät ylälaidasta.

Kuva 1 Audacityn ikkuna käynnistyksen jälkeen. Äänitys, pysäytys, toisto yms. nappulat löytyvät ylälaidasta.

Äänitä pari sekuntia sarjatulta. Asetta ei tarvitsee pitää ihan kiinni mikissä. Audacity muodostaa äänenvoimakkuudesta ikkunaan aaltokuvion, jossa laukaukset näkyvät selvinä piikkeinä. Tulinopeus voidaan laskea piikkien määrän perusteella kuvan 2 tapaan. Varsin simppeliä siis!

Kuva 2 Tulinopeus lasketaan aaltokuvion piikkien perusteella

Kuva 2 Tulinopeus lasketaan aaltokuvion piikkien perusteella

4 Muita ominaisuuksia

Tulinopeuden lisäksi Audacityllä voi tehdä paljon muutakin jännää. Siitä löytyy esimerkiksi työkalu, jonka avulla voit soittaa äänitetyn pätkän eri nopeudella (kuva 4). Voit siis helposti testailla ja vertailla miltä eri tulinopeudet kuulostavat. Kuvassa 5 löytyvät suurennustyökalut. Suurentamalla kuvaa nähdään piikit ja aaltokuvio tarkemmin. Kuviosta voidaan periaatteessa analysoida koneiston toimintaa. Huono rattaiden kohdistus johtaa usein inisevään tai rahisevaan koneistoon, joten myös kuvio on hieman erilainen, kuin hyvin shimmitetyllä aseella.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kaasuaseen lippaan huolto

DSC_0365_2

1 Johdanto

Kaasuaseiden, niin pistoolien kuin kiväärienkin lippaat ovat surullisen kuuluisia siitä, että ne ennen pitkään alkavat vuotamaan. Tämä voi johtua liasta, huollon puutteesta tai jopa huonolaatuisista tiivisteistä. Oikeanlaisella ja säännöllisellä huollolla voidaan ehkäistä vuotoja, ja toisinaan samat konstit auttavat jopa korjaamaan jo olemassa olevan vuodon! Kaasuaseiden lippaiden huolto on myös pohjimmiltaan todella suoraviivaista ja vaivatonta, eikä se vaadi juurikaan erikoistaitoa tai -työkaluja.

Omaksi harmikseni olen todennut, että yllättävän suuri osa harrastajista ei edes yritä korjata tai varsinkaan huoltaa lippaitaan. Tiedä sitten onko kyse kiinnostuksen tai taidon puutteesta vai vaikuttaako kaasuase vain liian mystiseltä, jotta siihen kehtaisi koskea. Tosiasiassa kaasuaseet ovat huomattavasti yksinkertaisempia kuin sähköaseet ja niin on niiden huoltokin!

Tämä artikkeli sisältää ohjeet kaasuaseen lippaan huoltamiseen ja mahdollisen vuotokohdan tai syyn selvittämiseen. Esimerkkinä on käytetty KJ Worksin KP-05 GBB pistoolin green gas -lipasta, mutta ohjeet pätevät myös muiden aseiden lippaisiin ja osaltaan myös CO2-lippaisiin.

1.1 Käytetyt työkalut ja tarvikkeet

  • Kuusiokoloavain tai ristipääruuvari pohjalevyn avaamiseen
  • AirsoftPro:n venttiiliavain venttiilien irrottamiseen
  • Pihdit venttiilien avaamiseen
  • Pinsetit tai pieni talttapää O-rengaiden irrottaimiseen
  • Silikonirasva ja -spray
  • Rätti, talouspaperia ja/tai pumpulipuikkoja puhdistukseen ja rasvan levittämiseen
  • Ruuvilukite

2 Lippaan avaaminen

Jotta lipas voidaan puhdistaa ja jotta päästään käsiksi kaikkiin o-renkaisiin, täytyy se avata ensin. KP-05 GBB-lippaassa on irrotettava pohjalevy, jonka alta löytyy ristipääruuvi. Toinen yleinen kiinnitystapa on lippaan ja pohjalevyn läpi menevät tapit.

Venttiilit saa helpoiten irti venttiiliavaimella, mutta se onnistuu myös sopivalla ruuvarilla. Näiden lisäksi irrotetaan myös yläosan syöttöhuulet ja kumihuulet.

Pohjaventtiilin avaamiseen voi käyttää pihtejä, jos se ei onnistu sormin. Iskuriventtiilinkin saa kierrettyä auki, mutta KP-05 tapauksessa se oli niin kireällä, etten viitsinyt rikkoa toimivaa venttiiliä. Onneksi sen voiteleminen ja puhdistaminen hoituu ilman avaamistakin!

Kuva 9 Lipas avattuna

Kuva 9 Lipas avattuna

3 Lippaan puhdistaminen ja venttiilien voiteleminen

Ensin puhdistetaan lipas liasta ja roskista. Useimpien osien puhdistaminen hoituu helposti rasvanpoistajalla ja talouspaperilla. Jos puhdistusainetta ei löydy, ihan pelkkä paperilla putsaaminenkin toimii hyvin. Varsinkin tiivisteet kannattaa putsata hyvin, sillä lika saattaa johtaa vuotoon.

Avatun venttiilin putsaus onnistuu samalla tavalla pyyhkimällä, mutta iskuriventtiili onkin hankalampi tapaus. Iskuriventtiilin putsaus on todella tärkeää, sillä jo mikrometrien luokkaa oleva roska venttiilin välissä saattaa aiheuttaa vuodon! Niiden putsaamiseen olen käyttänyt silikonispraytä. Sprayn paine puhaltaa kaikki pienetkin roskat pois venttiilistä. Perus paineilmakin toimii.

Kuva 15 Iskuriventtiilin putsaus silikonisprayllä

Kuva 16 Iskuriventtiilin putsaus silikonisprayllä

Putsaamisen jälkeen voidaankin siirtyä voitelemaan tiivisteet! Parhaiten voiteluaineeksi sopii silikonirasva tai painestamaton silikoniöljy (ei siis spray, se on turhan nestemäistä, eikä säily niin pitkään kuin öljy tai rasva). Rasvaa voi levittää sormella, pienellä tikulla tai vaikka pumpulipuikolla. Tiivisteitä löytyy venttiilien ulko- ja sisäpuolelta, sekä lippaan pohjalevystä.

Kun osat on voideltu, voidaan lipas koota. Ruuvilukitteen käyttö on tässäkin tapauksessa suositeltavaa, jotta vältytään turhilta löystymisen aiheuttamilta vuodoilta. Ruuvilukitetta saa suurinpiirtein jokaisesta rautakaupasta.

Kuva 21 Pohjalevyn kiinnitysruuviin kannattaa laittaa hieman ruuvilukitetta, jotta se ei pääse löystymään.

Kuva 21 Pohjalevyn kiinnitysruuviin kannattaa laittaa hieman ruuvilukitetta, jotta se ei pääse löystymään.

Opi huoltamaan kaasuaseesi lippaat oikein!"Kaasuaseiden, niin pistoolien kuin kiväärienkin lippaat ovat surullisen…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 17. helmikuuta 2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Tehdasviilattu RetroArms V2-laatikko

Vahvistusviilausten teko rataslaatikkoon

Tehdasviilattu RetroArms V2-laatikko

Tehtaalla jo valmiiksi viilattu RetroArmsin rataslaatikko.

 

1 Johdanto

Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi. Teksti käsittelee myös rataslaatikon halkeamisen syitä. Rataslaatikon halkeaminen ei ole uusi asia, varsinkaan kokeneemmalle virittäjälle. Useimmiten kyseessä on versio 2 rataslaatikko eikä syynä ole mallin yleisyys, vaan vika piilee mechan rakenteessa. Rataslaatikko on alunperin suunniteltu Tokyo Maruin toimesta pienille, alle 1 joulen lähtöenergioille ja niin, että se mahtuu mm. M4-sarjalaisen rungon sisälle. Sen etuosa on jäänyt tilanpuuttessa niin ohueksi, että männän iskun aiheuttaman rasituksen kasvaessa varsinkin Maruin vanhemmat rataslaatikot olivat todella alttiita halkeamiselle. Nykyään rataslaatikkojen materiaalit ovat hieman kestävämpiä, mutta myös jousien tehot ja koneiston tulinopeus ovat kasvaneet.

Lisää tietoa eri rataslaatikoista löydät rataslaatikot-artikkelista.

2 Syitä halkeamiselle

Suurin osa rataslaatikoista on todella ohuita sylinteriaukon kohdalta, minkä takia rasitus keskittyy aukon etuosaan. Aukon terävien mittojen takia rasitus keskittyy pahiten nimenomaan 90 asteen kulmaan, jolloin siihen kohdistuva voima muodostaa helposti kulmaan pienen hiusmurtuman, joka lopulta johtaa koko laatikon halkeamiseen. Ennaltaehkäisevä ratkaisu rasituksen vähentämiseen on pyöristää kulmat, eli vahvistusviilata ne.



Video 1 Lauri ”Maekiii” Mäki kertoo videossaan tietokonesimulaation avulla miksi kulmien pyöristäminen auttaa.

Vahvistusviilaukset kannattaa tehdä aina, sillä hiusmurtuma voi syntyä heikkotehoisellakin jousella, se vain vaatii aikaa. Varsinkin korkea tulinopeus ja jäykkä jousi rasittavat rataslaatikon etupäätä. Vahvistusviilaukset eivät kuitenkaan tee laatikoista ikuisia. Normaalisti laatikoissa käytetty sinkin ja alumiinin seos väsyy rasituksen alla ja lopulta antaa periksi. Laadukas rataslaatikko kestää kuitenkin pitkään ja todennäköisesti pidempään kuin normaali harrastaja jaksaa sillä pelata. Rataslaatikon elinikää voi lisätä myös paremmalla iskunvaimennuksella!

3 Viilausten teko

Vahvistusviilausten tarkoituksena on pyöristää rataslaatikon kuorien sylinteriaukon etupään kulmat, jolloin rasitus jakautuu lajemmalle alueelle. Rataslaatikko kannattaa sisäosien poistamisen lisäksi myös putsata rasvasta, sillä viilasta irtoava metallipöly jää helposti kiinni rasvaan ja aiheuttaa kulumista rataslaatikossa. Kulmien viilaamiseen sopii hyvin n. 3mm halkaisijaltaan oleva pyöröviila tai Dremel samankokoisella hiomaterällä.

Alla lisää kuvia vahvistusviilauksista.

 

Kun kulmat on pyöristetty ja kuoret puhdistettu metallipurusta, voidaan siirtyä vaikka kohdistamaan rattaita!

Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi….

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 4. joulukuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Midcap-lippaiden syöttöhäiriöiden vähentäminen

G&G midcap-lippaita

G&G midcap-lippaita

1 Johdanto

Tässä artikkelissa esitellään kaksi tapaa ehkäistä midcap- eli kaksirivisten lippaiden syöttöhäiriöitä. Ensimmäinen toimenpide kohdistuu lippaan jousen päässä olevaan muoviosaan, joka työntää kuulia ylöspäin (englanniksi follower). Jatkossa tästä osasta käytetään termiä työntäjä. Perinteisesti valmistajat ovat käyttäneet muodoltaan pyöreitä työntäjiä, joka ei ole ideaalein muoto varsinkaan kaksirivisissä lippaissa. Toinen tapa parantaa lippaan toimivuutta on estää sen puoliskoja löystymästä irti toisistaan. Oletuksena tässä artikkelissa on, että osaat avata, huoltaa ja kasata lippaasi.

2 Työntäjän muokkaaminen

 

Pyöreä vakiotyöntäjä aiheuttaa ylimääräistä kitkaa syöttöputkessa.

Pyöreä vakiotyöntäjä aiheuttaa ylimääräistä kitkaa syöttöputkessa.

Yllä olevasta kuvasta huomaat, kuinka pyöreä työntäjä painaa hieman leveämmässä kuulakuilussa kuulia enemmän vinoon kuin ylöspäin. Tämä aiheuttaa ylimääräistä kitkaa, joka vaikuttaa lippaiden syöttävyyteen. Pyöröviilalla tai dremel-hiomakoneella poistetaan hieman materiaalia pyöreän työntäjän laidasta. Tarkoituksena on saada muotoiltua pyöreä kärki vinoksi kolmioksi, jolloin rinnakkaiset kuulat jonossa asettuvat tasaisemmin ja työntö kohdistuu suoraan ylöspäin. Alla oleva kuva havainnollistaa tilannetta.

Kuulantyöntäjästä poistetaan pyöreä siivu.

Kuulantyöntäjästä poistetaan pyöreä siivu.

Muokattu työntäjä työntää kuulia suoraan ylöspäin, jolloin ei synny ylimääräistä kitkaa.

Muokattu työntäjä työntää kuulia suoraan ylöspäin, jolloin ei synny ylimääräistä kitkaa.

Kuvista ja ajatuksesta osa on ansiokkaasti asiaa pohtineen Lauri ”Maekii” Mäen käsialaa. Tästä pääset lukemaan alkuperäisen ohjeistuksen englanniksi (vaatii kirjautumisen).

 

3 Lippaan teippaaminen

Varsinkin vanhemmissa ja käytetyissä lippaissa ongelmaa aiheuttaa lippaan puoliskojen leviäminen. Tällöin puoliskot pääsevät hieman irralleen toisistaan ja kuulat voivat jumiutua kuulakuiluun, kun niille syntyy liikaa tilaa.

Ongelmaan on hyvin yksinkertainen ratkaisu. Tavallisen huollon yhteydessä lipasta uudelleen kasattaessa vedä lippaan sisuskalut vahvalla teipillä yhteen siten, ettei lipas pääse leviämään. Voit toki myös liimata puoliskot mutta tämä hankaloittaa tulevaisuuden huoltotoimenpiteitä.

Teippaamalla voit saada vanhankin lippaan taas syöttämään.

Teippaamalla voit saada vanhankin lippaan taas syöttämään.

Näillä kahdella toimenpiteellä saat parannettua lippaidesi toimivuutta merkittävästi!

 

 

Tässä artikkelissa esitellään kaksi tapaa ehkäistä midcap- eli kaksirivisten lippaiden syöttöhäiriöitä. Ensimmäinen…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kohtauskulman säätäminen (AOE) ja sorbothanen asennus

Oikeaoppinen kohtauskulma säästää koneistoasi ennenaikaiselta kulumalta.

Oikeaoppinen kohtauskulma säästää koneistoasi ennenaikaiselta kulumalta.

 

1 Johdanto

Kohtauskulman säätämisellä, tuttavallisemmin AOE:lla (Angle Of Engagement), tarkoitetaan rataslaatikon viimeisen rattaan eli sektorirattaan (sector gear) ja männän hampaiden tarkempaa kohdistamista. Vakioaseet ovat jopa surullisenkuuluisia huonosti säädetystä kohtauskulmasta, mikä saattaa usein johtaa männän ennenaikaiseen kulumiseen tai jopa hajoamiseen. Kohtauskulman säätämisellä on tarkoitus lisätä männän ja sektorirattaan ensimmäisten hampaiden kontaktipintaa sekä samalla asettaa nk. tulo-/kohtauskulma mahdollisimman hyväksi (tästä nimi kohtauskulma). Kohtauskulman säätäminen ei siis ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa. Ethän kuitenkaan ryhdy purkamaan ja muokkaamaan asettasi, mikäli olet epävarma toimenpiteistä tai sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta airsoft-aseiden virityksestä. Alla kuva säätämättömästä vakio kohtauskulmasta sekä vertailun vuoksi toistaiseksi muokkaamaton mäntä ja parempi AOE (oikealla).

 

 

2 Kohtauskulman säätäminen

Kuten yllä olevista kuvista voi todeta on kohtauskulmien välillä merkittävä ero. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nähdään kuinka heikosti sektorirattaan ja männän ensimmäiset hampaat koskettavat toisiaan männän virityshetkellä – vain männän hampaan kulma koskee sektorirattaan hammasta ja kohtauskulma on siksi huono. Huomattavasti parempi kontakti ja kohtauskulma on esitetty oikeanpuoleisessa kuvassa. Lisäksi tarkkasilmäisempi huomaa, että männän toisen hampaan kärki on sektorirattaan tiellä eikä ratas siten pääse pyörimään vapaasti. Hampaiden kosketusongelmaa ja männän muokkausta on käsitelty tarkemmin luvussa 2.3. Saavuttaaksesi maksimaalisen eliniän männälle on rataslaatikossa tehtävä seuraavia muokkauksia: Kohtauskulman säätäminen (2 vaihtoehtoa): 1) Sorbothanen asennus (sylinterinpään muokkaus) TAI 2) Aluslevyjen (prikkojen) asentaminen männänpään ja männän väliin – Sorbothanella tai aluslevyillä saavutetaan paras mahdollinen kontakti männän ja sektorittaan ensimmäisten hampaiden välillä. – Hampaiden puhtaan kontaktin ansiosta voimansiirto on tehokkain mahdollinen ja männän elinikä maksimoidaan. Sorbothanen asennus on huomattavasti aluslevyjä suositumpi toimenpide, sillä se toimii iskua ja toisinaan myös ääntä vaimentavana pehmusteena. Iskunvaimennus pidentää erityisesti rataslaatikon kuorien elinikää ja on todella hyödyllinen ominaisuus varsinkin versio 2 rataslaatikoissa. Sektorirattaan vapaa pyöriminen (1 vaihtoehto): Männän ensimmäisten hampaiden muokkaus (hionta) – Sektoriratas pääsee pyörimään mahdollisimman esteettömästi eivätkä rattaan hampaat raavi männän hampaita rikki. – Kaikki rattaan liike-energia saadaan kohdennettua männän ja sektorirattaan ensimmäisten hampaiden kohtaamiseen.  

2.1 Sorbothanen asennus (sylinterinpään muokkaus)

Sylinterinpään pehmusteeseen liimattu 3,18 mm sorbothanen palanen.

Sylinterinpään pehmusteeseen liimattu 3,18 mm sorbothanen palanen.

Sorbothanen asennus on ylivoimaisesti yleisin tapa korjata kohtauskulma. ”Sorbo” ratkaisee usein vakioaseissa tavattavan huonon kohtauskulman, vaikka optimaalinen tilanne saattaa vaatia myös männän hampaiden muokkausta (lue lisää muokkaamisesta). Sorbo liimataan sylinterinpäähän joko vanhan sylinterinpään “vaimennusmateriaalin” päälle tai suoraan metalliseen sylinterinpään runkoon. Suosittelen asentamiseen 70D Sorbothanea. 70D viittaa aineen kovuuteen ja se toimii varsin mainiosti airsoft-aseissa. Huom! Sähkötoimisiin aseisiin riittää usein 3,18 mm paksuinen sorbo-pala, mutta valitse lopullinen paksuus tapauskohtaisesti mittaamalla tai muuten tarkkaan arvioimalla. Sylinteri- ja rataslaatikkokokonaisuudet vaihtelevat niin valmistajien kuin asemallienkin mukaan, minkä vuoksi oikeanpaksuinen sorbo-pala tulisi valita huolella. Ota myös huomioon, että suoraan sylinterinpään metallirunkoon asennetun sorbo-palan tulee olla paksumpi kuin sylinterinpään oman vaimennusmateriaalin päälle asennetun. Muista myös suojata sorbo-pala männänpään iskuilta erillisellä suojapalalla, koska vaimennusmateriaali itsessään on suhteellisen altis kulumiselle. Suojapalaksi soveltuu mm. akkukennojen eristeenä käytetty kutistesukka. Älä unohda tarkistaa kohtauskulmaa suojapalan jälkeen, ettei mäntä ole työntynyt liian taakse paksun suojapalan vuoksi. Sorbothane on synteettistä uretaanipolymeeriä, jota käytetään vaimentamaan iskuja ja tärinää. Airsoft-aseessa se ehkäisee kohtauskulman korjaamisen lisäksi rataslaatikon halkeamista, joka on erityisen yleistä 2. version vahvistamattomilla laatikoilla. Valitettavasti suurin osa vakioaseista toimitetaan vahvistamattomilla laatikoilla, mutta tottuneemmalta tai muuten kiinnostuneelta virittäjältä vahvistusviilaukset hoituvat näppärästi sorbon asennuksen yhteydessä. Sorbo imee suuren osan männän iskuvoimasta itseensä, jolloin rataslaatikon vastaanottama energia on vakiotilannetta huomattavasti pienempi.  Lisäksi sorbo vaimentaa rataslaatikosta tulevaa ääntä, joten saat kaupan päälle hieman hiljaisemman pyssyn kiitokseksi nähdystä vaivasta.

Sorbothane-palan liimaus sylinterinpäähän

Sorbothane-palan liimaus sylinterinpäähän

Sorbothane-palan kiinnitys sylinterinpäähän onnistuu liimaamalla. Syanoakrylaattia sisältävät pikaliimat on todettu todella toimiviksi palan liimaamiseksi paikoilleen. Muistathan myös, että aseesta ja rataslaatikon osista riippumatta sylinterinpään (tai vanhan vaimennusmateriaalin pinta) tulisi puhdistaa ja valmistella esimerkiksi hiomalla niin, että liima ja siten sorbo-pala pysyvät varmasti kiinni männän iskeytyessä sylinterinpäätä vasten. Lisäksi sorboon ja suojapalaan on tehtävä mahdollisimman tarkkaan sylinterinpään alkuperäisen ilmatunnelin/suutinreiän kokoinen reikä samaan kohtaan sylinterinpään kanssa. Näin varmistat parhaan ilmankulun myös tulevalla kokoonpanolla. Nyrkkisääntönä vakiota isompi reikä on kuitenkin parempi, ja vaimentavan männänpään kanssa jopa vaadittavaa, jotta mäntä istuu oikein sylinterinpäätä vasten. (ks. kuva alla)

Sorboon voi tehdä myös normaalia suuremman reiän, jolloin sylinterinpäätä voidaan käyttää vaimentavan männänpään kanssa!

Sorbo-pala on  myös mahdollista asentaa esimerkiksi tarkkuuskiväärien sylinterinpäihin. Tällä voidaan saavuttaa niin ikään hieman vaimeampi ääni vakioaseeseen verrattuna, vaikka aseet eivät mekaniikkansa puolesta kohtauskulman korjausta vaadikaan. Tarkkuuskiväärien kanssa suosittelen paksumpia 4,76mm ja 6,35mm sorbo-paloja. Tiesitkö, että voit parantaa rataslaatikkosi kestävyyttä myös muilla keinoilla? Tsekkaa ohjeet etupään vahvistusviilausten tekoon.

2.2 Männänpään aluslevyjen asentaminen

Männänpään ja männän välissä nailonprikkoja

Aluslevyillä saadaan männän ensimmäisiä hampaita lähemmäksi jousenohjainta, jolloin sektorirattaan ja männän kohtauskulmaa voidaan selvästi parantaa. Aluslevyt ovat vaihtoehto sorbo-palalle, vaikka asennustapoja voi käyttää myös yhdessä. Kuvassa aluslevyiksi on valittu nailonista valmistetut prikat, jotta männän kokonaispaino ei kasvaisi liian suureksi. Otathan siis huomioon levyjen kevyen materiaalin, mikäli päätät korjata aseesi kohtauskulman tällä tavalla. Muista myös, että nailonprikkojen vuoksi tarvitset männänpäätä varten pidemmän kiinnitysruuvin, jotta männänpää istuu tiukasti paikoillaan. Lisäksi kannattaa valita tarpeeksi suuri prikkakoko, jotta aluslevyt pitävät männän metallihampaat paikoillaan. Suosittelen niin ruuvilukitetta kuin pikaliimaa tarvittaessa tapaturmien ehkäisemiseksi.

2.3 Männän ensimmäisten hampaiden muokkaus (hionta)

Kuten aiemmin tuli mainittua, on useimmiten myös tarpeellista muokata itse männän hampaita, jotta sektorirattaan ja männän hampaiden kontakti olisi mahdollisimman esteetön. Tämä edellyttää tavallisesti toisen ja kolmannen hampaan muokkaamista tai kokonaan poistamista. Männän ensimmäistä paksumpaa päätyhammasta ei tule muokata. Muokkaaminen onnistuu yksinkertaisesti käsiviilalla tai vielä helpommin esim. Dremelillä. Huom! Jotta kohtauskulma olisi varmasti oikein korjattu, voit tarkistaa tilanteen asentamalla rataslaatikon yläkerran ja rattaat paikalleen ja kokeilla pyörittää sektoriratasta jousen painaessa mäntää luonnolliseen etuasentoonsa. Kohtauskulma on kuitenkin mahdollista tarkistaa myös ilman jousta – ole tällöin tarkkana osien täsmällisen istuvuuden kanssa (sylinteri, sylinterinpää, mäntä ja sektoriratas)!

 

3 Lopuksi

Yksinkertaisimmillaan kohtauskulman säätäminen hoituu silmänräpäyksessä erityisesti, jos käsissä on laadukas rataslaatikko, jossa kohtauskulma on jo suhteellisen hyvällä mallilla. Asemallista ja merkistä riippumatta kohtauskulma kannattaa tarkistaa huolellisesti. Todenmukaisimman kuvan rataslaatikkosi tilasta saat asettamalla koko rataslaatikon yläkerran paikalleen ja kokeilemalla pyörittää sektoriratasta jousen puristuksissa olevaa mäntää vasten. Jos männän ja sektorirattaan ensimmäiset hampaat kohtaavat koko matkalta eivätkä männän muut hampaat hidasta/estä sektorirattaan pyörimisliikettä, kohtauskulmasi on kunnossa! Löydät tarvittavat asennustarvikkeet eli sorbothanen suojapaloineen Tradesoft-verkkokaupasta. Sorbo-palat toimitetaan valmiiksi ympyröiksi leikattuina, joten sinun tarvitsee ainoastaan tehdä pienempi reikä yleensä keskelle palaa, jotta ilma pääsee kulkemaan. Tämä onnistuu helposti esimerkiksi meistillä. Myös mäntiä on saatavilla valmiiksi muokattuina (vähintään toiseksi viimeinen hammas viilattu pois). Muuten männän muokkaus onnistuu helposti viilalla tai Dremelillä.

PÄIVITYSLOKI

  • (26.11.2015) Lisätty ”3 Lopuksi”-kappale ja korjattu tekstin muotoilua

 
 

Kohtauskulman säätämisellä, tuttavallisemmin AOE:lla (Angle Of Engagement), tarkoitetaan rataslaatikon viimeisen rattaan… Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail