gearbox

Yleisimpien asemallien purkaminen – G36-sarja

Ei lisättävää.

1 Johdanto

Artikkelisarjan tarkoituksena on palata perusasioihin ja havainnollistaa yleisimpien aseiden purkaminen ja kokoaminen. Tämä toistaiseksi viimeinen osa laajentaa saagan trilogiaksi: aiheena on G36-sarja ja sen kaksi pääasiallista sukupuuta: Tokyo Marui ja ARES. Tokyo Marui -tyyliin purkautuvat mm. Jing Gongin ja Classic Armyn Gekot. ARES-tyyliin pilkkoutuvat ylättäen myös Umarexit ja Specnat. Edellisissä osissa leikkauspöydälle pääsi AK-sarja ja Colt-sarja. G36-sarjassa diversiteettiä ei ole yhtä paljon kuin kahdessa edellisessä, joten artikkelin ohjeilla saa valta-osan markkinoiden Gekoista purettua. Varsinaiset esimerkkiaseet ovat Jing Gongin G608 ja Specna Armsin G11.

Sen pitemmittä puheitta, on aika aloittaa!

2 Tokyo Marui -sukupuu

Tuttuun Marui-tyyliin availu on pitkälti tappien irroitusta ja ruuvien irroitusta. Gekkojen muovinen rakenne huomioon ottaen kannattaa olla mieluummin varovainen kuin tehdä joku asia voimaa käyttäen!

2.1 Perusosasten irrottaminen

2.2 Rataslaatikon irrottaminen alarungosta

Toisin kuin AK- tai Colt- malleissa Gekon alarunko on yhtenäinen kappale, mikä luo pienoiset ominaispiirteensä purkamiselle.

Tästä eteenpäin homma on ihan tavallista versio 3 -rataslaatikon purkamista. Katsotaan siis tässä vaiheessa miten Arekset ja Specnat saa samaan vaiheeseen!

3 ARES / Specna Arms -sukupuu

Tämän sukupuun purkaminen on hieman intuitiivisempaa, sillä irrotettavia ruuveja on huomattavasti vähemmän. Siinä mielessä purkaminen muistuttaa enemmän oikean tuliaseen purkamista!

3.1 Kenttäpurku

3.2 Rataslaatikon irrottaminen

4 Rataslaatikon purkaminen

Rataslaatikon purkaminen on samanlaista kuin kaikissa muissakin versio 3 -rataslaatikoissa. Osa kuvista onkin lainattu AK-sarjan artikkelista.

5 Kokoaminen

Kaikessa yksinkertaisuudessaan aseen kasaaminen on samojen työvaiheiden toistaminen uudestaan. Jos asetta oli tarkoitus virittää, niin seuraavista artikkeleista löytyy varmasti apua: kohtauskulman säätäminen, rattaiden kohdistus eli shimmitys ja vahvistusviilausten teko. Joka tapauksessa kannattaa ainakin vaihtaa rasvat uusiin. Ensimmäistä kertaa asetta avatessa kannattaa myös tarkistaa shimmitys, sillä varsinkin kiinalaisissa aseissa se ei yleensä ole parhaasta päästä suoraan laatikosta.

6 Loppusanat

Aseen purkaminen on ensimmäisellä kertaa melkoista hässäkkää, mutta huoli pois sillä rauhakseen tehdessä homma rutinoituu nopeasti. Säännöllisen epäsäännöllinen aseen purkaminen kannattaa, sillä samalla tulee rutinoituneemmaksi virittäjäksi ja pienellä tuurilla havaitsee pian hajoamassa olevat osat ennen lopullista lahoamista ja voi vaihtaa ne uusiin. Monesti jonkun osan hajotessa hajoamisen kerranaisvaikutukset kostavat muille osille ja pistävät niitäkin palasiksi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Tehdasviilattu RetroArms V2-laatikko

Vahvistusviilausten teko rataslaatikkoon

Tehdasviilattu RetroArms V2-laatikko

Tehtaalla jo valmiiksi viilattu RetroArmsin rataslaatikko.

 

1 Johdanto

Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi. Teksti käsittelee myös rataslaatikon halkeamisen syitä. Rataslaatikon halkeaminen ei ole uusi asia, varsinkaan kokeneemmalle virittäjälle. Useimmiten kyseessä on versio 2 rataslaatikko eikä syynä ole mallin yleisyys, vaan vika piilee mechan rakenteessa. Rataslaatikko on alunperin suunniteltu Tokyo Maruin toimesta pienille, alle 1 joulen lähtöenergioille ja niin, että se mahtuu mm. M4-sarjalaisen rungon sisälle. Sen etuosa on jäänyt tilanpuuttessa niin ohueksi, että männän iskun aiheuttaman rasituksen kasvaessa varsinkin Maruin vanhemmat rataslaatikot olivat todella alttiita halkeamiselle. Nykyään rataslaatikkojen materiaalit ovat hieman kestävämpiä, mutta myös jousien tehot ja koneiston tulinopeus ovat kasvaneet.

Lisää tietoa eri rataslaatikoista löydät rataslaatikot-artikkelista.

2 Syitä halkeamiselle

Suurin osa rataslaatikoista on todella ohuita sylinteriaukon kohdalta, minkä takia rasitus keskittyy aukon etuosaan. Aukon terävien mittojen takia rasitus keskittyy pahiten nimenomaan 90 asteen kulmaan, jolloin siihen kohdistuva voima muodostaa helposti kulmaan pienen hiusmurtuman, joka lopulta johtaa koko laatikon halkeamiseen. Ennaltaehkäisevä ratkaisu rasituksen vähentämiseen on pyöristää kulmat, eli vahvistusviilata ne.



Video 1 Lauri ”Maekiii” Mäki kertoo videossaan tietokonesimulaation avulla miksi kulmien pyöristäminen auttaa.

Vahvistusviilaukset kannattaa tehdä aina, sillä hiusmurtuma voi syntyä heikkotehoisellakin jousella, se vain vaatii aikaa. Varsinkin korkea tulinopeus ja jäykkä jousi rasittavat rataslaatikon etupäätä. Vahvistusviilaukset eivät kuitenkaan tee laatikoista ikuisia. Normaalisti laatikoissa käytetty sinkin ja alumiinin seos väsyy rasituksen alla ja lopulta antaa periksi. Laadukas rataslaatikko kestää kuitenkin pitkään ja todennäköisesti pidempään kuin normaali harrastaja jaksaa sillä pelata. Rataslaatikon elinikää voi lisätä myös paremmalla iskunvaimennuksella!

3 Viilausten teko

Vahvistusviilausten tarkoituksena on pyöristää rataslaatikon kuorien sylinteriaukon etupään kulmat, jolloin rasitus jakautuu lajemmalle alueelle. Rataslaatikko kannattaa sisäosien poistamisen lisäksi myös putsata rasvasta, sillä viilasta irtoava metallipöly jää helposti kiinni rasvaan ja aiheuttaa kulumista rataslaatikossa. Kulmien viilaamiseen sopii hyvin n. 3mm halkaisijaltaan oleva pyöröviila tai Dremel samankokoisella hiomaterällä.

Alla lisää kuvia vahvistusviilauksista.

 

Kun kulmat on pyöristetty ja kuoret puhdistettu metallipurusta, voidaan siirtyä vaikka kohdistamaan rattaita!

Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi….

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 4. joulukuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rataslaatikot

RetroArms V2- ja Lonex V3-rataslaatikko

RetroArms V2- ja Lonex V3-rataslaatikko

1 Johdanto

Rataslaatikoita käytetään sähkötoimisissa aseissa (AEG). Laatikoiden eri versiot perustuvat japanilaisen Tokyo Maruin suunnittelemiin alkuperäismalleihin, joita on julkaistu 90-luvulta lähtien eri asemalleihin sopiviksi. Artikkeli esittelee yleisimmät rataslaatikkomallit ja muutamat custom-laatikot. Asemallien ja rataslaatikoiden yhteensopivuuksia pääset tarkastelemaan artikkelin lopusta löytyvästä taulukosta.

2 Rataslaatikkoversiot

Jokainen asemalli kelpuuttaa siis vain yhden rataslaatikkoversion sisäänsä. Yleisimmät rataslaatikkomallit jaetaan Tokyo Maruin mukaan pääsääntöisesti kahdeksaan (1-8). Laatikot on numeroitu julkaisujärjestyksensä mukaan (1=vanhin, 8=uusin malli), ja niihin viitataan aina ”versio 2” tai ”V2” tyyppisesti. Uusia versioita on julkaistu niin toiminnollisista syistä (V8: mekaaninen pursketuli/burst) kuin tuliaseistakin tuttujen muotoilurajoitteiden vuoksi. Siksi esimerkiksi V3-laatikkoa ei voi kuvitellakaan asentavansa P90-sarjalaiseen, vaan airsoft-ase vaatii toimiakseen uudemman V6-rataslaatikon.

Rataslaatikon eri versioiden kaltaisesti laatikoilla on usein versiokohtaisia sisä- ja ulko-osia. Väärillä osavalinnoilla voi helposti vahingoittaa niin rataslaatikkoon asennettuja pienosia kuin itse laatikkoa, joten oikeanmalliset osat kannattaa varmistaa kokeneemmalta virittäjältä. Jotkin osat kuten viritinjousi ja mäntä voivat kuitenkin sopia useampaan versioon, mikä helpottaa esim. V2- ja V3-laatikoita viritettäessä. Rataslaatikoiden eri versioita ja osien yhteensopivuuksia käsittellään tarkemmin tulevissa artikkeleissa. Jos aiot nostaa aseesi, varsinkin V2-pohjaisen tulinopeutta tai lähtöenergiaa, kannattaa tsekata vahvistusviilaus-artikkelista ohjeet rataslaatikon etupään vahvistamiseksi.

Markkinoilla on myös nk. custom-rataslaatikoita, jotka eivät lukeudu Tokyo Maruin versioihin. Nämä saattavat olla joko variantteja Tokyo Maruin standardeista tai täysin omia malleja, jotka on suunniteltu nimenomaan yhteen tai muutamiin aseisiin sopiviksi. Esimerkiksi G&G M14 käyttää Tokyo Maruin versio 7 kaltaista rataslaatikkoa, mutta esimerkiksi hop-up kammio (ja lippaat) ovat G&G:n omaa käsialaa.

Poikkeuslaatikoita löytyy mm. seuraavista:

  • Classic Army ja G&G M14 (hieman versio 7 muistuttava)
  • ICS Colt-sarjalaiset (M4/M16); keskeltä vaakasuoraan jakautuva ns. split-rataslaatikko (muistuttaa 2. versiota)
  • Systema PTW ja WE Katana; oma design, jossa täysin erillinen sylinterikokonaisuus
  • sähköpistoolit (AEP), ns. mikrorataslaatikot, joissa useimmiten neljä ratasta
  • Useimmat konekiväärit, kuten M249, M60 ja PKM

Selitteet taulukon merkinnöille:
x = 100 % yhteensopiva
o = ei 100 % yhteensopiva, tai ei vahvistettu

3 Taulukko yleisimmistä versioista

Rataslaatikko:
Asemallit:
Versio 1Versio 2Versio 3Versio 4Versio 5Versio 6Versio 7Versio 8Real Sword T1Real Sword T2Real Sword T3
FAMASx
Colt-sarjax
G3-sarjax
MP5 A- ja SD-mallitx
AK-sarjax
AUG-sarjax
G36-sarjax
MP5K ja PDWx
SIG-sarjax
PSG-1x
UZIx
P90x
Thompsonx
M14-sarjax
Type 89x
Real Sword Type 97/97Bx
Real Sword Type 56/56-1/56-2x
Real Sword SVDx
CYMA SVDo

Rataslaatikoita käytetään sähkötoimisissa aseissa (AEG). Laatikoiden eri versiot perustuvat japanilaisen Tokyo Maruin…

Julkaissut Tradetech – airsoft-tietokanta 20. marraskuuta 2015

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail