Artikkelisarjan tarkoituksena on palata perusasioihin ja havainnollistaa yleisimpien aseiden purkaminen ja kokoaminen. Tämä toistaiseksi viimeinen osa laajentaa saagan trilogiaksi: aiheena on G36-sarja ja sen kaksi pääasiallista sukupuuta: Tokyo Marui ja ARES. Tokyo Marui -tyyliin purkautuvat mm. Jing Gongin ja Classic Armyn Gekot. ARES-tyyliin pilkkoutuvat ylättäen myös Umarexit ja Specnat. Edellisissä osissa leikkauspöydälle pääsi AK-sarja ja Colt-sarja. G36-sarjassa diversiteettiä ei ole yhtä paljon kuin kahdessa edellisessä, joten artikkelin ohjeilla saa valta-osan markkinoiden Gekoista purettua. Varsinaiset esimerkkiaseet ovat Jing Gongin G608 ja Specna Armsin G11.
Sen pitemmittä puheitta, on aika aloittaa!
2 Tokyo Marui -sukupuu
Tuttuun Marui-tyyliin availu on pitkälti tappien irroitusta ja ruuvien irroitusta. Gekkojen muovinen rakenne huomioon ottaen kannattaa olla mieluummin varovainen kuin tehdä joku asia voimaa käyttäen!
2.1 Perusosasten irrottaminen
Purkaminen alkaa hyvinkin perinteisen mallisesti: etukädensija ja lipas irti.
Toinen työvaihe on irrottaa lipaskuilu. Lipaskuilu vapautuu kun liipaisimen edessä oleva tappi painetaan pois.
Taittoperän takaa kuuluu ruuvata ruuvi auki.
Hop-up kammion ja rungon tienoilla on liitin, joka tulee avata.
Liittimen avaamisen jälkeen hop-up yksikköä painetaan eteenpäin ja alarunkoa käännetään alaspäin nuolten osoittamalla tavalla, jotta se irtoaa.
Alarunko kääntyy irti kuvan mukaisella tavalla.
Jotta hop-up yksikkö ja piippu saadaan erilleen, täytyy ulkopiippu irrottaa avaamalla kuvan kolme ruuvia.
Ruuvien irrottamisen jälkeen ulkopiippu lähtee kiltisti.
Hop-up yksikkö ja piippu lähtevät irti painamalla niitä hieman sisään ulkopiippua kohti ja sen jälkeen kiertämällä vastapäivään.
2.2 Rataslaatikon irrottaminen alarungosta
Toisin kuin AK- tai Colt- malleissa Gekon alarunko on yhtenäinen kappale, mikä luo pienoiset ominaispiirteensä purkamiselle.
Ensimmäisenä avataan kahvan pohjasta ruuvi. Tämä kiinnittää moottorihäkin/rataslaatikon alarunkoon. Huom! keskimmäisen ruuvin avaaminen riittää, laitimmaisiin ei tarvitse koskea.
Myös tämä tappi kiinnittää rataslaatikkoa, eli irti vaan!
Tulenvalitsin tulee kääntää oikeaan asentoon. Sitten rataslaatikon voi irrottaa nostamalla.
Tapin poistamisen ja tulenvalitsimen asemoimisen jälkeen rataslaatikko nostetaan pois paikoiltaan.
Mekaaninen varmistin lähtee iloisesti irti, kun sitä paikallaan pitävän ruuvin kiertää auki.
Tästä eteenpäin homma on ihan tavallista versio 3 -rataslaatikon purkamista. Katsotaan siis tässä vaiheessa miten Arekset ja Specnat saa samaan vaiheeseen!
3 ARES / Specna Arms -sukupuu
Tämän sukupuun purkaminen on hieman intuitiivisempaa, sillä irrotettavia ruuveja on huomattavasti vähemmän. Siinä mielessä purkaminen muistuttaa enemmän oikean tuliaseen purkamista!
3.1 Kenttäpurku
Ehkä hiukan toistoa, mutta homma alkaa perinteiseen malliin runkotappien ja lippaan irrotuksella.
Runkotappien taakse poistuttamisen jälkeen lipaskuilu lähtee kääntämällä irti.
Kun perän taittaa lähtee kuvan mötikkä ihan vetämällä pois. Katso, että sen mukana tulee jousi ulos!
Rataslaatikko irrotetaan alakautta. Johto tulee pujotella rungon väleistä läpi.
Hop-up kammio ja piippu irtoavat kun niitä painetaan sisään ja käännetään kuvan osoittamalla tavalla.
Piipun ympärillä oleva jousi työntää judanssin itsestään ulospäin. Tämän jälkeen piipun voi vetää kokonaan ulos takakautta.
3.2 Rataslaatikon irrottaminen
Tässäkin sukupuussa on pistoolikahvan pohjassa ruuvi, joka tulee kiertää auki. Huom! keskimmäisen ruuvin avaaminen riittää, laitimmaisiin ei tarvitse koskea.
Myös runkotappi löytyy, irti vaan!
Kuvassa tulenvalitsimen oikea asento. Rataslaatikko vain nostetaan pois paikoiltaan. Tulenvalitsimen nupikka tulee auttaa vireestäpoistovivun yli.
4 Rataslaatikon purkaminen
Rataslaatikon purkaminen on samanlaista kuin kaikissa muissakin versio 3 -rataslaatikoissa. Osa kuvista onkin lainattu AK-sarjan artikkelista.
Moottori häkkeineen irrotetaan kiertämällä auki sitä paikallaan pitävät ruuvit.
Seuraavaksi irrotetaan rataslaatikon päältä varmistuslevy. Specna/ARES -malleissa ei varmistuslevyä ole, vaan sen tilalla on ruuveja jotka irrotetaan seuraavaksi.
Ennen kuorien avaamista kannattaa kopata jousenohjain meisselillä. Pikajousenvaihdolla varustetuissa malleissa kannattaa tietysti ottaa jousi ulos ennen ruuvien avaamista!
Rataslaatikko on auki ja kaikki osat vielä paikoillaan. Jousi ja jousenohjain lähtevät pois paikoiltaan nostamalla. Osista kannattaa pitää tiukasti kiinni!
Seuraavaksi irrotetaan suutinlevyn jousi. Jousi on pingotettu tapin varaan ja lähtee pois vetämällä. Jousen irrottamisen jälkeen synlinteri-sylinterinpää-mäntä kokonaisuus vain nostetaan ulos.
Liipaisinta irrottaessa kannattaa pitää hyvää huolta sen jousesta. Liipaisinkoneisto lähtee nostamalla liipaisimen irrotuksen jälkeen. Rattaat voi vain nostaa ulos laatikosta. Rattaiden kohdistuslevyt, eli shimmit, kannattaa mahdollisuuksien mukaan pitää paikoillaan rattaiden akseleissa.
Rattaita ulos ottaessa kannattaa katsoa, että ratashaka jousineen ei joudu karkuteille. Katkaisinvipu on ruuvilla kiinni.
Viimeinen vaihe on vaihdinlevyn irrottaminen. Se tulee liu’uttaa eteen ja nostaa pois. Gekoissa vaihdinlevy on hiukan erinäköinen, mutta löytyy samasta kohtaa!
5 Kokoaminen
Kaikessa yksinkertaisuudessaan aseen kasaaminen on samojen työvaiheiden toistaminen uudestaan. Jos asetta oli tarkoitus virittää, niin seuraavista artikkeleista löytyy varmasti apua: kohtauskulman säätäminen, rattaiden kohdistus eli shimmitys ja vahvistusviilausten teko. Joka tapauksessa kannattaa ainakin vaihtaa rasvat uusiin. Ensimmäistä kertaa asetta avatessa kannattaa myös tarkistaa shimmitys, sillä varsinkin kiinalaisissa aseissa se ei yleensä ole parhaasta päästä suoraan laatikosta.
6 Loppusanat
Aseen purkaminen on ensimmäisellä kertaa melkoista hässäkkää, mutta huoli pois sillä rauhakseen tehdessä homma rutinoituu nopeasti. Säännöllisen epäsäännöllinen aseen purkaminen kannattaa, sillä samalla tulee rutinoituneemmaksi virittäjäksi ja pienellä tuurilla havaitsee pian hajoamassa olevat osat ennen lopullista lahoamista ja voi vaihtaa ne uusiin. Monesti jonkun osan hajotessa hajoamisen kerranaisvaikutukset kostavat muille osille ja pistävät niitäkin palasiksi.
Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi. Teksti käsittelee myös rataslaatikon halkeamisen syitä. Rataslaatikon halkeaminen ei ole uusi asia, varsinkaan kokeneemmalle virittäjälle. Useimmiten kyseessä on versio 2 rataslaatikko eikä syynä ole mallin yleisyys, vaan vika piilee mechan rakenteessa. Rataslaatikko on alunperin suunniteltu Tokyo Maruin toimesta pienille, alle 1 joulen lähtöenergioille ja niin, että se mahtuu mm. M4-sarjalaisen rungon sisälle. Sen etuosa on jäänyt tilanpuuttessa niin ohueksi, että männän iskun aiheuttaman rasituksen kasvaessa varsinkin Maruin vanhemmat rataslaatikot olivat todella alttiita halkeamiselle. Nykyään rataslaatikkojen materiaalit ovat hieman kestävämpiä, mutta myös jousien tehot ja koneiston tulinopeus ovat kasvaneet.
Suurin osa rataslaatikoista on todella ohuita sylinteriaukon kohdalta, minkä takia rasitus keskittyy aukon etuosaan. Aukon terävien mittojen takia rasitus keskittyy pahiten nimenomaan 90 asteen kulmaan, jolloin siihen kohdistuva voima muodostaa helposti kulmaan pienen hiusmurtuman, joka lopulta johtaa koko laatikon halkeamiseen. Ennaltaehkäisevä ratkaisu rasituksen vähentämiseen on pyöristää kulmat, eli vahvistusviilata ne.
Kuva 1 Muokkaamaton rataslaatikon kuori
Kuva 3 Muokkaamaton rataslaatikon kuori
Kuva 3 Muokkaamaton rataslaatikon kuori
Video 1 Lauri ”Maekiii” Mäki kertoo videossaan tietokonesimulaation avulla miksi kulmien pyöristäminen auttaa.
Vahvistusviilaukset kannattaa tehdä aina, sillä hiusmurtuma voi syntyä heikkotehoisellakin jousella, se vain vaatii aikaa. Varsinkin korkea tulinopeus ja jäykkä jousi rasittavat rataslaatikon etupäätä. Vahvistusviilaukset eivät kuitenkaan tee laatikoista ikuisia. Normaalisti laatikoissa käytetty sinkin ja alumiinin seos väsyy rasituksen alla ja lopulta antaa periksi. Laadukas rataslaatikko kestää kuitenkin pitkään ja todennäköisesti pidempään kuin normaali harrastaja jaksaa sillä pelata. Rataslaatikon elinikää voi lisätä myös paremmalla iskunvaimennuksella!
3 Viilausten teko
Vahvistusviilausten tarkoituksena on pyöristää rataslaatikon kuorien sylinteriaukon etupään kulmat, jolloin rasitus jakautuu lajemmalle alueelle. Rataslaatikko kannattaa sisäosien poistamisen lisäksi myös putsata rasvasta, sillä viilasta irtoava metallipöly jää helposti kiinni rasvaan ja aiheuttaa kulumista rataslaatikossa. Kulmien viilaamiseen sopii hyvin n. 3mm halkaisijaltaan oleva pyöröviila tai Dremel samankokoisella hiomaterällä.
Kuva 4 rataslaatikon viilailua
Kuva 5 tuloksen pitäisi näyttää jotakuinkin tältä
Alla lisää kuvia vahvistusviilauksista.
Kuva 6 Dremelillä pyöristetty kulma
Kuva 7 Dremelillä pyöristetty kulma
Kuva 8 Dremelillä pyöristetty kulma
Kuva 8 Pyöristetyt kulmat ja kaikki osat paikoillaan
Kuva 9 Retro Armsin rataslaatikon kulmat pyöristetään jo tehtaalla
Kuva 10 Retro Armsin rataslaatikon kulmat pyöristetään jo tehtaalla
Kun kulmat on pyöristetty ja kuoret puhdistettu metallipurusta, voidaan siirtyä vaikka kohdistamaan rattaita!
Artikkeli sisältää ohjeet rataslaatikon vahvistusviilausten tekoa varten laatikon halkeamisen ennaltaehkäisemiseksi….
Rataslaatikoita käytetään sähkötoimisissa aseissa (AEG). Laatikoiden eri versiot perustuvat japanilaisen Tokyo Maruin suunnittelemiin alkuperäismalleihin, joita on julkaistu 90-luvulta lähtien eri asemalleihin sopiviksi. Artikkeli esittelee yleisimmät rataslaatikkomallit ja muutamat custom-laatikot. Asemallien ja rataslaatikoiden yhteensopivuuksia pääset tarkastelemaan artikkelin lopusta löytyvästä taulukosta.
2 Rataslaatikkoversiot
Jokainen asemalli kelpuuttaa siis vain yhden rataslaatikkoversion sisäänsä. Yleisimmät rataslaatikkomallit jaetaan Tokyo Maruin mukaan pääsääntöisesti kahdeksaan (1-8). Laatikot on numeroitu julkaisujärjestyksensä mukaan (1=vanhin, 8=uusin malli), ja niihin viitataan aina ”versio 2” tai ”V2” tyyppisesti. Uusia versioita on julkaistu niin toiminnollisista syistä (V8: mekaaninen pursketuli/burst) kuin tuliaseistakin tuttujen muotoilurajoitteiden vuoksi. Siksi esimerkiksi V3-laatikkoa ei voi kuvitellakaan asentavansa P90-sarjalaiseen, vaan airsoft-ase vaatii toimiakseen uudemman V6-rataslaatikon.
Rataslaatikon eri versioiden kaltaisesti laatikoilla on usein versiokohtaisia sisä- ja ulko-osia. Väärillä osavalinnoilla voi helposti vahingoittaa niin rataslaatikkoon asennettuja pienosia kuin itse laatikkoa, joten oikeanmalliset osat kannattaa varmistaa kokeneemmalta virittäjältä. Jotkin osat kuten viritinjousi ja mäntä voivat kuitenkin sopia useampaan versioon, mikä helpottaa esim. V2- ja V3-laatikoita viritettäessä. Rataslaatikoiden eri versioita ja osien yhteensopivuuksia käsittellään tarkemmin tulevissa artikkeleissa. Jos aiot nostaa aseesi, varsinkin V2-pohjaisen tulinopeutta tai lähtöenergiaa, kannattaa tsekata vahvistusviilaus-artikkelista ohjeet rataslaatikon etupään vahvistamiseksi.
Markkinoilla on myös nk. custom-rataslaatikoita, jotka eivät lukeudu Tokyo Maruin versioihin. Nämä saattavat olla joko variantteja Tokyo Maruin standardeista tai täysin omia malleja, jotka on suunniteltu nimenomaan yhteen tai muutamiin aseisiin sopiviksi. Esimerkiksi G&G M14 käyttää Tokyo Maruin versio 7 kaltaista rataslaatikkoa, mutta esimerkiksi hop-up kammio (ja lippaat) ovat G&G:n omaa käsialaa.
Poikkeuslaatikoita löytyy mm. seuraavista:
Classic Army ja G&G M14 (hieman versio 7 muistuttava)